Меню

Японский стиль одежды боро



Стиль «Боро» или японские заплатки — новый тренд в рукоделии

Японский дизайн часто стремится к динамике и асимметрии. Он выдает дорогие материалы за дешевые и наоборот. Стиль Боро объединяет заплатки, вышивку и лоскутное шитье в немыслимых формах. Японские заплатки придумали жители самых бедных районов японских городов еще в 16 веке. С одной стороны, одежду шили из самых дешевых лоскутов ткани. С другой — даже в этом японцы нашли определенную эстетику.

Самые первые вещи в стиле Боро шили из грубой пеньковой ткани хлопковой нитью. Вышивка делала одежду плотнее и теплее. Зародившись в самые бедных семьях, со временем Боро переросло в вид искусства, а самые ценные экземпляры одежды передавались из поколения в поколение как семейное сокровище.

Из-за бедности, некоторые японцы были вынуждены ходить в одних и тех же нарядах и на официальные мероприятия, положенные для людей их статуса, и на работу. Поэтому их одежда должна была быть практичной, удобной, но красивой. Ведь потерять лицо — самое страшное для жителя страны Восходящего Солнца.

Японские заплатки обычно шьют из плотной ткани, используя крупные стежки, расположенные в разных направлениях. Для разных лоскутов можно использовать нити разных цветов и толщины.

Заплатки могут быть классическими прямоугольными, удлиненными или других форм. Отделка хорошо смотрится и на одежде и в интерьере.

Вещи Боро не являются дешевыми, поскольку предполагают множество ручной работы.

Если вас покорил этот стиль, но вы не готовы тратиться на дорогую дизайнерскую вещь, постарайтесь освоить его самостоятельно. Вышивка бора отлично подходит для джинсовой ткани и вельвета.

Если боитесь сразу браться за крупные вещи, начните с аксессуаров.

Вот несколько примеров работ в стиле Боро для вдохновения.

Источник

Японская техника боро: традиции нашивать заплатки

Узнаем историю техники и посмотрим подборку современных вещей определенно вписывающихся в стилистику Бохо.

История
Само слово «боро» означает буквально «обрывки, тряпки» и достаточно ясно говорит о сути подобной техники: это одежда, состоящая из многочисленных сшитых друг с другом тряпок и лоскутов. Несложно догадаться, что традиция происходит из беднейших слоев японского общества.

Сотни лет назад японские крестьяне и ремесленники начали шить себе подобия кимоно и оби. Разумеется, и речи не заходило о дорогих материалах вроде шелка, из которых шили кимоно для аристократии. Да что там — даже хлопок считался тканью редкой и дорогой.

Поэтому шили такие костюмы, например, из конопляной пеньки, которой на японских островах было навалом. Из соображений теплоизоляции появилась традиция прошивать конопляную ткань хлопковой нитью, более того — на ее основании были изобретены сотни разных техник орнаментального шитья: sashiko, hizhinasi или kogin.

Боро — это в первую очередь история практичности. Крестьяне не могли позволить себе шить новую одежду по каждому удобному случаю, они работали и отдыхали в одном и том же костюме, который постоянно приходилось укреплять и зашивать. Именно поэтому появилась эстетика многочисленных заплаток и нашивок из разных тканей — использовали то, что было под рукой. Со временем боро стало больше, чем одеждой — для бедных крестьян именно такие предметы быта стали проводником семейных традиций и истории, и они передавались из поколения в поколение.

По сути, боро, как и любой ярко выраженный этнический элемент, — отличный способ индивидуализировать собственный внешний вид. На фоне того, как быстро тиражируется любая интересная вещь, такие изыски смотрятся почти что экстравагантно.

Впрочем, боро — не для ленивых: любая вещь, стилизованная под эту технику, поистине уникальна, поскольку создается вручную и, естественно, стоит приличных денег. Конечно, в первую очередь великолепно эксплуатируют тематику именно японские марки. Это и специализирующаяся на дениме Blue Blue, и марка Sri, и те же Visvim, а также пара десятков брендов, о которых за пределами Страны восходящего солнца никто и не слышал. Но главным популяризатором боро, пожалуй, стоит называть токийский бренд Kapital.


Одежда Kapital

Дизайнеры марки Kapital подходят к концептуальной стороне своего дела с практически маниакальной дотошностью — все коллекции создаются на основе культурного наследия с разных континентов: узоры навахо, традиции аммонитов, эскимосов, шотландцев, милитари и, конечно же, боро и сасико.

Надо признаться, что техника Боро хоть и самобытна, но достаточно сложно вписывается в современный гардероб. Дизайнеры используют лоскутную технику с осторожностью и комбинируют с привычными представителями стиля casual.
Из-за изначального цвета (индиго) и плотности материала (конопля), в современной моде для Боро используют в основном деним. Джинса как нельзя лучше подходит — это и синий цвет и плотность и красивая потрепанность лоскутов.

Так же для создания вещей в этом стиле подходит плотный трикотаж, хлопок, лен. Но самое главное — вам понадобится или много времени и терпения, потому что каждая вещь создается в ручную.

Источник

«Ленивое Боро» — новая техника, сочетающая Восток и Запад

Слово «ленивый» на Руси — одно из самых ходовых. Когда оно относится к какой нибудь вещи или процессу, то обозначает упрощенную технологию, которая, тем не менее, дает вполне приемлемый результат. Например, «ленивые вареники» — кусочки теста с большим количеством творога, сваренные в кипятке как галушки. Или из сферы хендмейда — «ленивый жаккард» — двуцветное вязание, в котором попеременно вяжутся ряды то одного то другого цвета, а узоры получаются путем снятия или других манипуляций петель одного цвета в ряду другого цвета.

Читайте также:  Что означает термин поясная одежда технология ответ 7 класс

схема «ленивого жаккарда»

Официально пока такой техники «Ленивое боро» не существует, хотя если вам она придется по душе и вы будете ее использовать в своих работах, то у меня будет шанс войти в историю лоскутного шитья и «ленивое боро» на самом деле будет считаться новой техникой пэчворка.

Я пробую для себя новый вид лоскутной техники — японский пэчворк (новый, понятно, для меня а не для мира) — и в процессе ознакомления решила сшить сумочку по книге Петра Зырянова «Рюкзаки и сумки в стиле пэчворк». Как выглядит сумка из книги можно увидеть на фото внизу. Обратите внимание на клапан сумки — он сделан в виде аппликации из маленьких трапеций.

По технологии Петра сумка шьется поэтапно, и клапан — предпоследняя операция, перед тем как приделать ремешок. Так вот, сшив «тело» сумки, внутренний потайной карман и внешний накладной (а основные операции проделываются вручную, в этом «соль» японского пэчворка) и дойдя до наборного клапана, я, что называется «сломалась». Представила себе как я буду выкраивать все эти трапеции, вкладывать в них картонные вкладыши, отутюживать, сшивать между собой . в общем, на эту работу должно было уйти не меньше двух недель, ведь я же не японка!

И тут я вспомнила о технике «пицца». которая заключается в том, что на основу раскрадываются лоскутки и остатки тканей, закрываются куском фатина или органзы и прострачиваются. Получается такой пестрый лоскутный «пирог» из которого мастер делает сумки, ланч-маты, отделку для верхней одежды и многое другое. А почему бы не «скрестить» японское боро (мы же шьем сумочку по японской методике) с западной «пиццей» . Получается «ленивое боро» — потому что лоскутки подобраны в стиле боро (клетка, фактурный хлопок, джинса) а соединены в технике «пицца» то есть не постепенно как в боро, а сразу. Что то вроде ленивых вареников, в которых и начинка и тесто соединены вместе, если продолжать кулинарную аналогию. Сказано — будем делать «ленивое боро».

1. В качестве подложки я обычно беру простую нетканую салфетку, из тех что продаются в Ашане пачками по три штуки. Практически тот же флизелин, но на порядок дешевле чем в магазине товаров для рукоделия. На салфетку кладем лоскут «паутинки» такого же размера что и салфетка -30х30 см. Начинаем выкладывать слои «пиццы», начиная с самых больших и самых темных лоскутков. Они создадут фон готового полотна.

2. Затем выкладываем лоскутки посветлее. Их я нарезала прямоугольными кусочками ножницами «зиг-заг» (см статью про ножи и ножницы для пэчворка ,там про это рассказано подробнее), поскольку стиль боро предполагает прямые линии и вообще некую геометричность, сочетание порядка и хаоса.

3. Верхний слой лоскутов — кусочки классического красно-зеленого тартана (остатки от бывшей юбки)и несколько лоскутов вязаного трикотажа.

4. Теперь накрываем всю конструкцию фатином. Он с голубоватым оттенком (это был первый вариант во втором я взяла кремовый фатин) и практически не заметен на фоне лоскутов.

5. Закрепляем лоскуты на основе — проглаживаем всю конструкцию через бумагу для выпечки. Помните, мы выкладывали слои на паутинку? Под утюгом она плавится и слои начинают скрепляться между собой. Но нам предстоит еще закрепить их стежкой.

Это второй вариант моей заготовки «ленивое боро», детали те же но фатин не голубой а кремовый. После обработки утюгом закалываем «пирог» булавками достаточно густо, нужно чтобы фатин не ерзал под иглой швейной машины.

Булавки закалываем в разном направлении, в обязательном порядке фиксируем центр , края и борта «пирога».

6. Прострачиваем заготовку. Я начинаю с середины, чтобы ее сразу зафиксировать потом делаю строчки по диагонали от угла к углу и далее строчу простыми параллельными стежками — сперва вдоль, потом поперек заготовки. Строчку машины можно выбирать любую, мне иногда нравится ставить отделочную, так эффект получается интереснее.

Вот такое получилось «ленивое боро» с лицевой стороны. Уже интересно!

А это изнаночная часть; Она будет закрыта подкладкой.

7. Придаем дополнительный эффект и фактуру — проходим по заготовке горячим воздухом из строительного фена (опционально). Фатин местами плавится и создает интересные дискретные дырочки, через которые проглядывают лоскуты.

Наше «ленивое боро» готово. На все про все, от начала до конца ушло часа два времени.

Выкраиваю деталь клапана по выкройке из книжки Зырянова.

Готовый клапан сумки, Я поставила его на подкладку и окантовала тем же тартаном. Еще предстоит соединить клапан с «телом» сумки, пришить магнитный замочек и поставить ремешок. Но в целом сумка готова,

Если содержание статьи было для вас полезным — ставьте «лайк» (хотя я бы сама с удовольствием «лайкала» тем, кто меня читает) и делайте ссылку на нее в ваши соцсетях — она может оказаться полезной вашим друзьям.

Вам есть что рассказать о своем опыте в валянии или вы хотите задать вопрос — комментарии внизу статьи к вашим услугам.

И подписывайтесь на канал «Женские дела» чтобы получать свежие интересные и полезные материалы каждый день прямо в свою ленту.

Источник

Японские заплатки, или «Boro» в дизайне одежды. Часть первая: история

На современной улице все чаще встречаются люди в рваных и штопанных вещах, с декоративными заплатками на истрепанных локтях и коленях. Это, так называемый, «бомж стайл». Многие любят его и носят.

Читайте также:  Как заработать торгуя одеждой

Но все ли знают откуда ноги растут? А растут они из древнейшей японской техники «боро», которая появилась еще до XV века, в эпоху Эдо и использовалась до начала Сева (XIX век). Само слово «боро» обозначает обрывки, тряпки, а техника происходит от бедных слоев японского общества.


По сути, это одежда, состоящая из многочисленных сшитых друг с другом тряпок и лоскутов цвета индиго. Именно в этот, самый легко доступный цвет и красили ткань, а шили из нее крестьяне подобие кимоно, хакама, оби и чехлы на футоны. Использовали они самый доступный и в то же время самый грубый материал — конопляную пеньку.


Поэтому силуэт был грубым. Изяществом данный костюм не обладал.
Бедняки не могли себе позволить разнообразие, они работали и отдыхали в одном и том же одеянии, что приводило к быстрому изнашиванию даже такую грубую ткань. После того, как одежда была сделана, ее поддерживали на протяжении всей жизни владельца, а порой и даже больше. Отсюда и возникает эстетика многочисленных заплаток из различных лоскутов — того, что было под рукой.

Чтобы хоть как-то исправить положение, японцы начали расшивать лоскутную одежду цветной нитью, вышивкой и разнообразными вставками. Для теплоизоляции появилась традиция прошивать конопляную ткань хлопковой нитью, на ее основании были изобретены многообразные техники орнаментального шитья: sashiko, hizhinasi или kogin.

Со временем «боро» переросло в нечто большее: для бедных крестьян такие предметы быта стали проводником семейных традиций, они передавались из поколения в поколение.











Только в стране, где развито такое эстетическое мировоззрение, как «ваби-саби» — «скромная простота» (ваби — воздержанность и саби, букв. «ржавчина», — винтаж), мог возникнуть и так успешно развиваться подобный стиль.


На сегодняшний день множество коллекционеров со всего света покупают за большие суммы хорошо потертые винтажные чехлы футонов и рваные рабочие одежды как произведения искусства и вешают на стену на манер дорогущих шелковых кимоно.


В Нью Йорке даже есть магазин, который специализируется на японском текстиле вообще и на «боро» в частности.








А есть те, кто за не меньшие деньги приобретают современные аналоги «боро», чтобы носить самим и шокировать публику.

Поскольку фотографий получилось много, современные виды одежды рассмотрим во второй части>> .

Надеюсь, что вам понравится эта завораживающая «нищета».

Публикация на основе статьи «Японские заплатки или boro: Japanese folk fabric (трафик).

Источник

mila_lova

Официальный дневник Милы Ловы

Узнаем историю техники и посмотрим подборку современных вещей определенно вписывающихся в стилистику Бохо.

История
Само слово «боро» означает буквально «обрывки, тряпки» и достаточно ясно говорит о сути подобной техники: это одежда, состоящая из многочисленных сшитых друг с другом тряпок и лоскутов. Несложно догадаться, что традиция происходит из беднейших слоев японского общества.

Сотни лет назад японские крестьяне и ремесленники начали шить себе подобия кимоно и оби. Разумеется, и речи не заходило о дорогих материалах вроде шелка, из которых шили кимоно для аристократии. Да что там — даже хлопок считался тканью редкой и дорогой.

Поэтому шили такие костюмы, например, из конопляной пеньки, которой на японских островах было навалом. Из соображений теплоизоляции появилась традиция прошивать конопляную ткань хлопковой нитью, более того — на ее основании были изобретены сотни разных техник орнаментального шитья: sashiko, hizhinasi или kogin.

Боро — это в первую очередь история практичности. Крестьяне не могли позволить себе шить новую одежду по каждому удобному случаю, они работали и отдыхали в одном и том же костюме, который постоянно приходилось укреплять и зашивать. Именно поэтому появилась эстетика многочисленных заплаток и нашивок из разных тканей — использовали то, что было под рукой. Со временем боро стало больше, чем одеждой — для бедных крестьян именно такие предметы быта стали проводником семейных традиций и истории, и они передавались из поколения в поколение.

По сути, боро, как и любой ярко выраженный этнический элемент, — отличный способ индивидуализировать собственный внешний вид. На фоне того, как быстро тиражируется любая интересная вещь, такие изыски смотрятся почти что экстравагантно.

Впрочем, боро — не для ленивых: любая вещь, стилизованная под эту технику, поистине уникальна, поскольку создается вручную и, естественно, стоит приличных денег. Конечно, в первую очередь великолепно эксплуатируют тематику именно японские марки. Это и специализирующаяся на дениме Blue Blue, и марка Sri, и те же Visvim, а также пара десятков брендов, о которых за пределами Страны восходящего солнца никто и не слышал. Но главным популяризатором боро, пожалуй, стоит называть токийский бренд Kapital.

Дизайнеры марки Kapital подходят к концептуальной стороне своего дела с практически маниакальной дотошностью — все коллекции создаются на основе культурного наследия с разных континентов: узоры навахо, традиции аммонитов, эскимосов, шотландцев, милитари и, конечно же, боро и сасико.

Надо признаться, что техника Боро хоть и самобытна, но достаточно сложно вписывается в современный гардероб. Дизайнеры используют лоскутную технику с осторожностью и комбинируют с привычными представителями стиля casual.
Из-за изначального цвета (индиго) и плотности материала (конопля), в современной моде для Боро используют в основном деним. Джинса как нельзя лучше подходит — это и синий цвет и плотность и красивая потрепанность лоскутов.

Так же для создания вещей в этом стиле подходит плотный трикотаж, хлопок, лен. Но самое главное — вам понадобится или много времени и терпения, потому что каждая вещь создается в ручную.

Читайте также:  Чем отмыть засохшую кровь с одежды

И напоследок девушки:

Думаю, многие такой стиль назвали бы скорее «божм-стайл», но согласитесь, с Бохо они всё же родственники.

Предыдущий пост про тенденции моды на сезон зимы 2013 был посвящен стилю нью-гранж и обзор закончился вещами из мужской коллекции Джуниа Ватанабе, японского модельера, давно участвующего в парижских неделях моды.
Да, эта коллекция вполне вписывается в стиль гранж. Обыграна идея заплаток, пиджаков не со своего плеча, винтажных тканей.
Сегодня я хочу сделать шаг в сторону и показать второе дно этой коллекции, её этническую составляющую.

Для нас вопрос поисков своей родной этники достаточно болезненный. Слишком много утрачено и порвалась связь времен, говоря словами Вильяма, нашего Шекспира. Для японцев кимоно до сих пор предмет одежды реально существующий рядом с европейской одеждой, почти на равных. Японские модельеры показали Парижу и другим странам пример удачного симбиоза своего родного с глобально-повсеместным. Их поиски вдохновения в собственной этнической одежде были столь успешны, что многие европейские модельеры делают теперь вещи с японским акцентом. К ней практически каждый год обращаются Антонио Маррас, поработавший на Kenzo, и бельгиец Дрис ван Нотен. И не только они.
Очередная мужская коллекция Джуниа Ватанабе — еще один пример обращения к традиционному японскому костюму.
Японские «боро» появились в конце 18 века. Боро было частью одежды японских фермеров, разновидность пальто или куртки, как бы сказали на европейский лад, для утепления холодными зимними ночами. Ткани, покрашенные в цвет индиго тогда были приняты для трудовых слоев населения. Как и джинсы, они не были модными для всех слоев общества. Боро сшиты из многих слоев ткани с простежкой, поэтому они теплые, как стеганое одеяло.

Сейчас боро стали предметом антиквариата, который трудно найти, их коллекционируют. В Париже в прошлом году была выставка боро. Любопытно, но их даже носят и монтируют с современной одеждой.
Посмотрите, как оделась в боро девушка.

Японцы умеют сделать эстетичным всё, за что берутся. Будь то составление букетов или заметки о погоде в виде изящных четверостиший танка. Да, что говорить ! Чай не выпьют попросту ! Камни на участке поставят так, что залюбуешься ! Харакири оформлено так, что хоть билеты продавай ! Обычная штопка стала искусством.
Рабочая одежда превратилась тоже в предмет искусства. Ватник плачет от зависти в углу, утираясь грязным от квашеной капусты рукавом.
Когда-то я читала итальянскую сказку про женщину, у которой была старая юбка вся в заплатах. Там уже давно не осталось родной ткани. Муж не выдержал и привез ей из города новую юбку. «Вот, спасибо, так спасибо !» — сказала она, — сколько заплат я из неё сумею наделать! «
В эстетике боро — главное заплаты.
Они подобраны по цвету, составлены в геометрические композиции. Понятно, что знаменитые японские фестивали квилтинга имеют давнюю традицию.


Но это еще не всё.
При изготовлении боро применяется техника окраски «шибори», чтобы тряпочки были разнообразно красивы несмотря на два цвета в основе : индиго и цвет некрашеной ткани, то есть белый.

Шибори — искусство завязывания узелков перед прокрасом ткани.
Немаловажным в изготовлении боро является простежка. Из простежки японские мастера тоже сделали шедевр техники, стежка «сашико» применялась сначала функционально, а затем стала элементом украшения боро.

Вышивка «сашико» популярна теперь и у нас, есть книги, в которых можно прочесть уроки по японскому способу художественно стегать.
Простежка традиционно делается белая на темно-синем (индиго) фоне пунктиром. Сейчас для изготовления многослойного изделия применяются новые материалы, современные утеплители, флизелин. Флизелин или водорастворимую бумагу, если не нужна лишняя жесткость, легко расчертить по линейке и затем стегать прямо по линиям рисунка. На лицевой стороне у вас будет рисунок без следов карандаша.

Затем по изнанке делается вторая простежка рабочей нитью, которая зацепляет стежки. Шов подтягивается и немного присобирается. Это дает объем, который и создавал раньше дополнительное тепло боро. Теперь вышивальщицы либо используют присборивание либо нет в зависимости от целей.


.
Стеганая поверхность боро становилась по прихоти мастеров полем для затейливых геометрических узоров.
Боро вдохновляет сейчас на создание новых вариантов по мотивам.

Даже на создание носков в стиле «боро».

Джуниа Ватанабе сделал пиджаки и рубашки с заплатками, брюки, куртки и пальто. Для мужчин пиджак с заплатками на локтях — уже классика.
Используя мотивы боро, дизайнер не забывает модные тенденции сезона : клетку и твидовые ткани.

Удивительно, но, если японцы сразу перекидывают мостик к своей родной одежде, то европеец видит в этой коллекции кинематографическую историю Чарли Чаплина, с его трогательными пиджаками меньше по размеру, обношенными, обмятыми, и, как ни странно, от этого уютными, обжитыми. Вещи с историей — их любит делать другой японец — Йоджи Ямамото. Он собирает винтажные фотографии и находит там детали костюмов для вдохновения, а главное, вдохновляется духом одежды прошлого. Вещь с воспоминаниями — возможно это то, что нам нужно в холодном техногенном мире новых девайсов и деловых отношений. Вещь, которая удобна как старые тапочки, которые никогда не натрут ноги, осевшая по нашей фигуре и приспособившаяся к нашим привычкам.
Она понимает нас как никто. А понимание, как нам когда-то подсказали, — немножечко уже счастье.

Источник