Меню

Системы конструирования одежды их особенности



Системы конструирования одежды их особенности

СИСТЕМЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

Муляжная система. В дословном переводе с французского муляж означает слепок, точно передающий форму предмета. Муляжная система заключается в моделировании и конструировании одежды непосредственно на фигуре или манекене при помощи наколки с использованием бумаги, макетной или основной ткани. При муляжном методе никаких расчетов не производят. После наколки уточняют контуры деталей и делают развертку изделия на плоскости в соответствии с формой и фасоном. Уточнив контуры деталей, их вырезают и, уложив на плоскость, получают первичную выкройку изделия.

Этот метод конструирования одежды требует значительной затраты времени и высокой квалификации исполнителя. Его используют при изготовлении отдельных сложных индивидуальных заказов.

Пропорционально-расчетная система. При конструировании одежды с использованием пропорционально-расчетной системы все показатели рассчитываются исходя из роста и полуобхвата груди. В основе расчетных формул лежит принцип пропорциональной зависимости размеров отдельных частей тела человека.

Неоднократные антропологические обследования населения Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности (ЦНИИШП) показали, что, несмотря на достаточно высокую связь множества измерений тела человека с ростом и обхватом груди, некоторые измерения (например, обхват талии и бедер) имеют самостоятельную изменчивость. Поэтому невозможно закрепить за одним обхватом груди только один вариант обхвата талии или бедер.

Расчетно-графическая система. Она разработана ЦНИИШП на базе расчетно-аналитического метода. Преимущество этого метода заключается в том, что все формулы имеют математическое обоснование и чертежи конструкций строят, применяя графические развертки сглаженных контуров фигуры человека с учетом необходимых прибавок на свободное облегание.

Для построения чертежей конструкций используются абсолютные величины размерных признаков типовых фигур мужчин, женщин или детей в соответствии с ОСТ 17-325 — 86 или измерения (мерки), снятые с фигуры при изготовлении изделий по индивидуальным заказам. Весь чертеж строится по натуральным обмерам фигуры, поэтому использование пропорциональных расчетов исключается.

В практической работе допускается замена одного размерного признака другим в том случае, если между ними существует достоверная, установленная антропометрией связь. Например, высота плеча Вп определяется вычитанием величины размерного признака 5 Вп.т из величины размерного признака 10 Вш.т, где 5 Вп.т — высота плечевой точки (измеряется по вертикали расстояние от пола до плечевой точки); 10 Вш.т — высота шейной точки (измеряется по вертикали расстояние от пола до шейной точки).

Так, для определения вершины горловины полочки используют измерение
Дт.пI — по расчету Дт.пI = Дт.пI — Дш.о.ш (где Дт.пI — размерный признак 61; Дт.пI — размерный признак З6; Дш.ош — размерный признак 7б).

Для определения конструктивной точки применяют метод засечек с использованием двух измерений.

При использовании одного размерного признака для построения того или иного узла конструкции (например, ширины спинки, длины спинки и т. д.) применяют графический метод, т. е. построение разверток поверхности изделия геометрическим путем.

На базе расчетно-графической системы разработана единая методика конструирования одежды, обеспечивающая единство принципов конструирования мужской, женской и детской одежды.

Универсальность расчетных формул и методов построения чертежей конструкции единого метода не зависит от моды. При изменении моды для создания новых моделей приемы построения чертежей и структура основных расчетных формул остаются неизменными, изменяются только некоторые параметры, коэффициенты и абсолютные величины.

Единый метод конструирования одежды, разработанный Центральной опытно-технической швейной лабораторией Министерства бытового обслуживания населения РСФСР (ЦОТШЛ), применяется для изготовления изделий по индивидуальным заказам. По этому методу некоторые сложные расчеты упрощены или заменены мерками: введен показатель осанки и дополнительное измерение высоты бочка Вб (предназначенное для определения уровня линии груди); приведены особенности построения рукава на сутулую и перегибистую фигуры. Измерения, применяемые в едином методе, обеспечивают точность построения конструкции на любую фигуру и работу с одной примеркой и без примерок.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Какими потребительскими свойствами должна обладать одежда?
2. Что следует понимать под эксплуатационными свойствами одежды?
3. Какие показатели определяют гигиенические свойства одежды?
4. В чем особенности эстетических требований к одежде?
5. В чем заключаются экономические требования к одежде?
6. Каковы особенности изготовления одежды по индивидуальным заказам населения?
7. Каковы особенности изготовления одежды в массовом производстве?
8. Какие системы конструирования вы знаете?
9. Каковы особенности муляжной системы конструирования?
10. Какие основные недостатки пропорционально-расчетной системы конструирования вы знаете?
11. Каковы особенности расчетно-графической системы конструирования?
12. Каковы преимущества единой методики конструирования одежды?
13. Каков единый метод и каково его значение для конструирования одежды в индивидуальном производстве?

Источник

Тема 5.1. Системы и методы конструирования одежды

Одежда и ее отдельные части образуют в готовом виде объемную, пространственную поверхность. Выкраивают детали одежды из плоских материалов. Поэтому одной из основных задач конструирования одежды является получение из плоского материала оболочек тел пространственной формы – построение разверток деталей одежды.

На протяжении многих лет развития моделирования и конструирования одежды был выработан ряд методов и систем получения таких разверток:

1. Муляжная система получение выкроек (муляж — передавать форму предмета) прикладным методом. Изделие формируется непосредственно на фигуре человека или на манекене, накладывается материал или бумага, закалывается булавками для получения нужной формы, затем уточняются все контуры и детали. В настоящее время эта система используется для создания асимметричных форм одежды, драпировок, а также новых форм одежды.

Муляжный метод появился много веков назад и до сих пор не утратил своей актуальности. Создание модели одежды и получение разверток ее деталей в соответствии с художественным замыслом осуществляется путем макетирования (муляжирования) изделия на фигуре человека или на манекене. Экспериментальный путь проектирования изделия в «мягкой скульптуре» позволяет достаточно полно учитывать антропоморфные особенности фигуры человека и естественную способность ткани к формообразованию. Однако это достаточно «затратный» метод, поскольку приходится работать с целым куском ткани, постепенно отрезая все лишнее, и для примерок потребуется не один день.

Читайте также:  Металлический заяц бренд одежды

Рис. 6. Муляжный метод конструирования

2 Расчетные системы.

До появления систем кройки одежду кроили только по «патронам», которые являлись семейным достоянием и передавались от отца к сыну.

Формирование расчетно-графических методов конструирования одежды началось в конце 18 — начале 19 вв. Высококвалифицированные закройщики, обобщив свой опыт многократно повторяющейся работы, стали применять несложные эмпирические расчеты и графические построения для предварительной разработки чертежей кроя. Известно несколько десятков разновидностей расчетно-графических методов.

В 1800 году лондонский закройщик Мишель разработал систему кроя, получившую название Дриттель. Автор делил половину обхвата груди на три равные части (по 1/3 для ширины спинки, проймы и переда) и в каждом прямоугольнике со стороной 1/3 Сг проводились графические построения приближенных разверток деталей одежды. Такой метод позволял создавать однородность покроя одежды для различных размеров. Это была, пожалуй, первая «сетка» для графических построений чертежа конструкции одежды.

На базе этого метода в дальнейшем создается новая система кроя — клеточная. В этой системе прямоугольник дополнительно разбивали еще на 6 частей и выделяли 18 маленьких клеток вверху и 2 больших внизу. Это позволяло чуть подробнее фиксировать форму деталей кроя при масштабировании по размерам. Представление о работе клеточных систем кроя можно получить, вспомнив, как можно скопировать в увеличенном или уменьшенном масштабе какой-нибудь рисунок. Идея проста: разделив исходный рисунок на клетки с одинаковой стороной можно по своему желанию пропорционально увеличивать или уменьшать этот рисунок.

Нужно отметить, что с первых шагов формирования методов конструирования одежды для построения чертежа использовали систему декартовых координат с выделением ячеек (клеток), что способствовало систематизации чертежа и оформлению линий членения деталей одежды.

Рис.7. Клеточный метод

Сейчас это кажется просто — измерить соответствующие места на фигуре и нанести на сетку чертежа. Но вспомните о том, в 19 веке у портных не было нашей сантиметровой ленты. Легко разделить мерный шнурок пополам. А на три части или пять-шесть — это уже проблемы. И лишь когда во Франции была введена метрическая система, фигуру человека стали измерять сантиметровой лентой. К этому периоду относится разработанная Компейном сантиметровая система кройки.

Приняв 48 размер за основной, он пропорционально увеличивал или уменьшал данные измерений всех остальных фигур. Чертежи конструкции строились с помощью масштабной ленты с ценой деления 1/48 от Сг конкретной фигуры.

Таким образом, цена деления была пропорциональна размеру фигуры. Но эта система не учитывала размеров других участков фигуры, например, длина до талии, глубина проймы и т.д.

Различные варианты масштабного способа кройки просуществовали достаточно долго, развивались и улучшались различными авторами, но, несмотря на все попытки их совершенствования, они давали более или менее приемлемые результаты только для условно-нормальных фигур. А для фигур с отклонениями изготовление выкроек требовало многочисленных примерок и переделок. Требовалось найти способы измерения и построения чертежей деталей кроя в соответствии с реальным строением фигуры человека.

В 1840 г. Г.А. Мюллер создал так называемую тригонометрическую систему кройки. По этой системе, учитывая, что фигура человека представляет собой сложную поверхность, для измерения фигуры применяли принцип сферической тригонометрии, а построение чертежей разверток выполняли с помощью дуговых засечек по трем сторонам треугольников. Вершинами треугольников служили узловые точки деталей конструкции, а сторонами — измерения фигуры человека. Аналогичную систему одновременно с Мюллером создал Руссель. В обоих вариантах тригонометрической системы использовалось большое количество измерений, особенно дуговых. Однако и этого было все же недостаточно для точного отражения размеров и формы поверхности фигуры человека.

В нашей стране в 20-40 гг. ХХ в. существовала система Короткова – координатная; система Царева — расчетно-пропорциональная.

Применительно к условиям массового производства наиболее представительной оказалась координатная система конструирования С.Н.Короткова, разработанная в 1934 г. Используя координатную систему, автор систематизировал ее и обобщил в книге «Конструирование одежды», тесно увязав с технологией изготовления одежды. Интересно, что в этой книге впервые был представлен раздел «Основные признаки, определяющие внешние формы тела человека», подготовленный П.Н.Башкировым. Им были рассмотрены наиболее важные вариации тех морфологических признаков, которые в основном и определяют форму тела человека и, как правило, подвергаются специальному анализу при конструировании одежды.

Рис.8. Координатная система конструирования Короткова

Позднее конструкторы М.В.Ручкин, Ф.А.Постников, Г.А. Самаров, А.И.Черемных, Н.И Царев и многие другие внесли большой вклад в совершенствование пропорционально-расчетного метода конструирования одежды. Этот метод использовался много лет, пока не был накоплен материал по массовым антропологическим измерениям, убедительно доказавший, что пропорций в размерах человека не существует.

Таким образом, все эти системы имели недостатки, т.к. в них не использовался антропологический материал, формулы не имели научного обоснования, также эти системы были привязаны к одному виду одежды, к одному покрою и быстро устаревали. Это делало невозможным применение их к массовому производству одежды. Таким образом, возникла необходимость в создании новой системы конструирования.

О современных способах, методах конструирования дополнительно рекомендуется к изучению раздел № 2 Методы конструирования одежды. (см. Список литературы №2, стр.93-253)

Источник

Технический рисунок

Обзор методик конструирования одежды

Конструкция одежды – это устройство, основными характеристиками которого являются силуэт, покрой, взаиморасположение деталей, их конструктивное построение, вид соединительных швов и материалов.

Базовая основа конструкции одежды – рациональная конструкция ее основных деталей, которая создается один раз в 3-4 года с учетом современной размерной типологии населения и оптимальных припусков. Любую конструкцию можно построить различными методами, которые подразделяются на 2 класса по характеру исходной информации.

Методы 1-го класса, которые основаны на использовании дискретных измерениях типовых фигур, прибавок, данных о типовом членении деталей и способа их формообразования. К методам 1-го класса или приближенным методам построения относятся муляжный, расчетно-графические способы конструирования.

Методы 2-го класса (инженерные) основаны на прямых измерениях оболочки и развертываемой поверхности образца – эталона одежды и являются более точными. К ним относятся методы триангуляции, секущих плоскостей, геодезических линий, вспомогательных линий развертывания, разверток деталей одежды по образцам моделей и др.

Читайте также:  Набор одежды для умершего

Процесс построения чертежей развёрток деталей одежды методами 1-го класса можно разделить на три этапа:

Исходными данными для расчетов при построении чертежа основы служат размерные признаки типовых фигур и величин конструктивных прибавок к ним, которые выбираются в зависимости от силуэта, покроя проектируемого изделия, вида используемого материала.

Основным отличием методик конструирования является использование исходных данных, отличающихся по количеству и способам определения, а также последовательность построения базовой основы и наличие предварительного расчета.

Муляжный метод

Создание модели и получение разверток ее деталей в соответствии с художественным замыслом осуществляется путем макетирования изделия на фигуре человека или на манекене. Экспериментальный путь создания модели позволяет в полной мере учитывать антропоморфные черты фигуры человека и естественную способность ткани к формообразованию; не требует никаких расчетов; дает возможность осуществить наглядное объемное макетирование практически любой модели независимо от сложности. Не смотря на кажущиеся простоту и доступность этого метода, для его использования необходимо наличие хорошего художественного вкуса и большого профессионального мастерства. Точность получения разверток деталей одежды недостаточно высока; метод трудоемок и требует много численных корректировок в процессе создания одежды.

Муляжный метод применяют при изготовлении театральных костюмов, при моделировании и конструировании женской одежды, где могут встречаться детали, вытачки и драпировки сложной формы, при конструировании одежды для фигуры с аномальными отклонениями, при конструировании корсетных изделий. (Рис 2.2).

Расчетно — графические методы

История появление методов конструирования.
В 1800 году лондонский закройщик Мишель разработал систему кроя, получившую название Дриттель. Автор делил половину обхвата груди на три равные части (по 1/3 для ширины спинки, проймы и переда). Это была первая «сетка» для графических построений чертежа конструкции одежды. Разделив исходный рисунок на клетки с одинаковой стороной можно по своему желанию пропорционально увеличивать или уменьшать этот рисунок.

На базе этого метода в дальнейшем создается новая система кроя — клеточная. В этой системе прямоугольник дополнительно разбивали еще на 6 частей и выделяли 18 маленьких клеток вверху и 2 больших внизу. Это позволяло фиксировать форму деталей кроя при масштабировании по размерам.

Отличительной особенностью методики «Мюллер и сын» является зеркальное отображение места расположения спинки и переда на чертеже. В данной методике используются значения полных обхватов и ширин. Для измерения фигуры применяли принцип сферической тригонометрии, а построение чертежей разверток выполняли с помощью дуговых засечек по трем сторонам треугольников. Вершинами треугольников служили узловые точки деталей конструкции, а сторонами — измерения фигуры человека. В обоих вариантах тригонометрической системы использовалось большое количество измерений, особенно дуговых.

В России наибольшую известность получила координатная система братьев Левитанус и система Ленгриджа. Эти системы предусматривали построение чертежа по отдельным точкам, найденным путем геометрического построения в прямоугольной системе координат.

Развитие массового производства одежды потребовало новых подходов к конструированию. Снятие мерок с заказчика стало невозможным. Измерения конкретной фигуры были заменены расчетами на основе пропорциональных зависимостей от ведущих размерных признаков — обхвата груди и роста (см рисунок ниже). Это привело к появлению и формированию разновидностей координатной системы: расчетно-мерочной и пропорционально- расчетной систем. В их основу была положена идея о том, что фигуры людей одинакового размера и роста без существенного отличия телосложения можно принять как условно нормальные и в принципе считать одинаковыми.

Пропорционально-расчетный метод имел много разновидностей и как бы развивал предшествующие системы кроя. Совершенствование шло в направлении изучения и учета строения тела человека, нахождения более правильного членения деталей и узлов изделия, введения новых дополни­ тельных проекционных измерений. Этот метод использовался много лет, пока не был накоплен материал по массовым антропологическим измерениям, убедительно доказавший, что пропорций в размерах человека не существует. С 1959 г. ЦНИИШП проводил работы по созданию единой методики конструирования мужской, женской и детской одежды (ЕМКО). В основу ЕМКО был положен расчетно — аналитический метод, по которому чертежи конструкции строят путем геометрических разверток сглаженного контура фигуры человека с припусками на свободное облегание (СО) и декоративное оформление.

К недостаткам данной методики относятся:

  • громоздкость графических построений и расчетных формул;
  • отсутствие точности построения основы;
  • требуются уточнения в процессе изготовления опытных образцов;
  • сложность в выборе прибавок на СО.

Современные методики конструирования одежды

В России наибольшее распространение получили единая методика конструирования одежды Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности и единый метод конструирования одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам, разработанный Центральной опытно-технологической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) на базе методики ЦНИИШП и отличающийся от нее заменой отдельных рас­ четных формул измерениями фигуры и некоторым упрощением формул.

В дальнейшем была разработана так называемая единая методика конструирования одежды стран- членов СЭВ (1980-1986 гг.) (ЕМКО СЭВ), обобщившая опыт конструирования стран — участниц бывшего СЭВ и других государств.

Методика СЭВ (ЕМКО СЭВ) — единая методика конструирования одежды стран – членов СЭВ, позволившая автоматизировать разработку чертежей конструкций и положенная в основу множества современных систем автоматизированного проектирования. В методике ЕМКО СЭВ используют значения полных обхватов и ширин.

В расчётно-графическом методе конструирования созданным центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) соответствие одежды фигуре человека обеспечивается снятием с него 10-18 измерений (мерок).

В методиках ЦОТШЛ и ЕМКО СЭВ построение основы конструкции производится по системе основных конструктивных отрезков, все необходимые расчеты параметров базисной сетки производят непосредственно в процессе построения чертежа.

Современная методика «Мюллер и сын» значительно отличается от предыдущей. В ней значительно меньше мерок и разработаны таблицы для построения нагрудной вытачки с поправками на нестандартную грудь. Измерения фигуры заменили расчетами на основе пропорциональных зависимостей от ведущих размерных признаков. Плюсы данной методики заключаются в точных расчетах, четкости построения базовых основ, что дает возможность использовать ее в промышленном производстве одежды. Минус – в громоздкости построения, требующего вычисления и невозможность внести поправки на нестандартную фигуру сразу в чертеж.

Читайте также:  Силуэты старинной мужской одежды

Метод конструирования одежды, разработанный в МТИЛП, базируется не только на использовании размерных признаков фигуры, но и на учете данных о развертках поверхностей макетов типовых фигур. Методика МТИЛП характеризуется нетрадиционным характером последовательности построений отдельных узлов чертежа, в том числе нанесения линий базисной сетки. Предварительный расчет в методике не выделен, таким образом положение основных вертикальных и горизонтальных линий базисной сетки определяется на основании ряда последовательно выполняемых расчетов в соответствии с приведенной ниже последовательностью:

Установлено, что конструкция базовой основы, построенная по методике ЕМКО СЭВ, предназначена для фигур с нормальной осанкой и низкими плечами. Конструкция базовой основы по методике ЦНИИШП, предпочтительна для фигур с выпрямленной осанкой. Низкими плечами, полными руками и развитыми грудными железами. По ЦОТШЛ – с выпрямленной осанкой, нормальной высотой плеч, худыми руками и нормальным развитием грудных желез. Методика «М. Мюллер и сын» предпочтительна для фигур с сутуловатой осанкой, высокими плечами и слабым развитием грудных желез.

Для разработки конструкции трикотажных изделий наиболее точной и обоснованной является методика, разработанная бывшим Всесоюзным Домом моделей трикотажных изделий (ВДМТИ). В методике ВДМТИ изложен способ расчёта и построения деталей изделий с использованием расчетных формул в основном первого вида, учет группы растяжимости трикотажа. Это обеспечивает наибольшую достоверность связи между отдельными измерениями фигуры и соответствующими участками чертежа, достаточную степень точности расчетов. Элементы графических построений — нанесение линии базисной сетки, определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг и методом лекальных кривых. Отличительной особенностью базисной сетки чертежа конструкции плечевой одежды является наличие дополнительных вертикалей, проходящих через центр лопаток (на спинке) и центр груди (на переде), и исходной горизонтали, соответствующей шейно-плечевой линии.

Инженерные методы

  • Метод развертывающихся поверхностей.
  • Метод триангуляции.
  • Метод секущих плоскостей и геодезических линий.

Метод триангуляции

Общим приемом построения приближенной технической развертки состоит в том, что заданную поверхность разбивают на отдельные элементы и заменяют их элементами условно развертывающихся поверхностей, которые затем развертывают. Точность аппроксимации зависит от количества числа элементов, разбивающих кривую поверхность.

Метод секущих плоскостей

Предложен в 1954 г. А.И. Ивановой. Данный метод является одной из первых попыток получить развертку деталей одежды способами начертательной геометрии и черчения. Каждый участок выделенной детали фигуры условно приравнивают к развертывающейся геометрической поверхности и последовательно развертывают и укладывают на плоскости.

Метод геодезических линий

Сущность метода заключается в моделировании на поверхности ряда геодезических линий с заданным шагом и последовательным построением разверток выделенных участков поверхности, ограниченных геодезическими линиями, на плоскости. Этот способ в дальнейшем нашел свое применение при сканировании, получении информации о фигуре.

Метод расчета разверток деталей одежды по образцам моделей

Сущность метода состоит в том, что на развертываемой поверхности по принятым ортогональным геодезическим осям закрепляют две взаимно перпендикулярные нити основы и утка сетки-канвы или другого материала. При полном совмещении сетки с поверхностью нити этой сетки образуют на ней чебышевскую сеть. Такую сеть можно уложить в прямоугольных осях на плоскость и получить развертку поверхности. С помощью сетки-канвы производится моделирование чебышевской сети непосредственно на заданной поверхности при соблюдении теоретических условий ее построения и одновременной корректировке детали на той же поверхности с учетом технологических требований.

Таблица 1 – Основные методы конструирования одежды

ВДМТИ (методика конструирования трикотажных изделий)

Инженерный метод

Название методики Разработчик Предназначение Используемые методы построения Кол-во размерных признаков
Расчетно-графические методы
ЦОТШЛ центрально-опытно-техническая лаборатория. Производство по индивидуальным заказам предварительный расчет;
Графические приемы: нанесение базисной сетки;
— определение положения конструктивных точек засечками дуг;
— построение лекальных кривых;
-радиусография.
18
Конструктора различных стран Восточной Европы массовое производство Графические приемы:
— нанесение базисной сетки конструктивных линий;
— определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг ( метод радиусографии)
28
МГУДТ — Московский государственный университет дизайна и технологии массовое производство — базируется на использовании размерных признаков фигуры
— определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг ( метод радиусографии)
26
Г.А. Мюллер Массовое и мелкосерийное производство базируется на использовании специальных измерений женских фигур; характеристика выполнения измерений, не соответствует данным современных конструкторских стандартов. 17
бывший Всесоюзный Дом моделей трикотажных изделий Массовое производство расчёт и построение деталей изделий с использованием расчетных формул первого вида, линий базисной сетки; определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг и методом лекальных кривых. 25
Производство по индивидуальным заказам макетирование на фигуре человека или на манекене.
Производство по индивидуальным заказам поверхность разбивают на отдельные элементы и заменяют их элементами условно развертывающихся поверхностей, которые затем развертывают
А.И.Ивановой Производство по индивидуальным заказам Способы начертательной геометрии и черчения
Производство по индивидуальным заказам моделирование на поверхности ряда геодезических линий с заданным шагом и последовательным построением разверток выделенных участков поверхности

А Вы пробовали строить конструкции на компьютере?

Конечно, большинство из Вас скажет, что использует для этого САПР. Но всегда ли доступен этот способ? Например, в домашних условиях или в небольших ателье? Для этого САПР очень дорогое удовольствие.

В этом случае нам на помощь может прийти графический редактор CorelDRAW. Он позволит сократить время на построение контрукций, упростить процесс моделирования и избавить Вас от бумажно-карандашной волокиты.

А так же распечатать готовые лекала (выкройки) в масштабе 1:1 на домашнем принтере без искажений.

Более 500 конструкторов и дизайнеров одежды уже попробовали его в деле, а Вы Хотите?

Приходите на мини-курс «Проектирование юбки в CorelDRAW» и Вы своими глазами увидите всю Силу и Преимущества этого способа

Источник