Одежда женская для реконструкции

Реконструкции одежды

Откуда:Ярославская область.Время:середина 19го века.Возрастная категория носившей:девочка-«отроча» (примерно с 9-10 лет и до вступления в «возраст невесты», т.е. до 15-16 лет).Социальная категория носившей:девочка не-сирота, из семьи любого достатка.РаботаИрины Жуковой.

Первая «не-младенческая» одежда девочки. До примерно 9 лет (в разных областях России этот срок был разным — где-то больше, где-то меньше) все дети (равно девочки и мальчики) носили белые длинные не украшенные ничем рубахи, зачастую перешитые из одежды старших. Девочки не имели ни поневы(1), ни сарафана, мальчики, соответственно — портов. Как всегда, это объяснялось двояко : экономически (малыши все равно быстро вырастают, да и одежду могут нечаянно испортить-испачкать, зачем же «убиваться» и делать нарядно) и мифологически (дети этого возраста сохраняют на себе отсвет рая, из которого пришли, поэтому белый цвет их одежды нельзя ничем разбавлять).

В 9 лет ребенок переходил в другую возрастную категорию (из младенцев в отроки), что, естественно, отражалось и в одежде : мальчики получали первые в своей жизни порты и «взрослые» картузы, девочки проходили обряд «вскакивания в поневу» (впрочем, в некоторых областях этот обряд производился при переходе в «возраст невесты»), но поневу/сарафан носить не начинали, а переходили к вот такой (см. фото) более нарядной, чем детская, рубахе.

NB ! на этой фотографии на девочке нет ПОЯСА, что категорически неверно и недопустимо.

Покрой рубахи стандартный «северный» : так называемые «прямые палики» (плечевые детальки красного цвета), красная ластовица и красный «контурный» оберег по срезам (горловина, разрез горловины, низ рукавов, низ рубахи). Палики пока еще просто кумачовые(2) (вышитые появятся потом, в более зрелом возрасте, а пока «боги и так увидят»). Рукав имеет небольшой манжет-«воланчик» (предвестник будущих роскошных украшенных кружевом и иногда даже бисером манжет девичьих рубах).

В целом вся рубаха разукрашена ритуальными деталями, направленными во-первых на рост и созревание будущей невесты, и во-вторых на защиту ее от «дурного глаза» и прочих спиритуального толка неприятностей.

По подолу идет неширокая кумачовая полоса. Красный цвет в народном представлении символизирует кровь и жизненную силу. Предполагается, что носительницей женской плодоносящей силы является Мать Сыра Земля. Поэтому красный подол рубахи (т.е. часть, обращенная как раз к земле) должен как бы «притягивать» эту силу к девочке, чтобы девочка росла здоровой и крепкой. Разноцветные уголочки на подоле и рукавах — это своего рода «стрелки», указывающие направление потока энергии (в данном случае — вверх, к девочке, в отличие от пожнивных рубах(3), где «стрелки» направлены вниз). Кроме того, эти уголочки символизируют растения и цветы, вырастающие из земли, т.е. эту деталь можно прочитать как заговор, например, так : «Как буйно растут цветы и травы из земли весной, так бы и моя доча росла, как пшеница в поле летом созревает, так бы и моя доча созревала».

Но, по народным представлениям, земля — это не только носительница плодоносящих сил, это еще и обитель мертвых (и разной чертовщины, между прочим, тоже). Поэтому нужно не только притянуть энергию земли, но еще и «отфильтровать» разные ненужные примеси. Для этой цели служит, во-первых, полоса вышивки на подоле, и во-вторых, красная тесьма или тканая полоса над ней (т.е. уж если что через защитную вышивку просочилось, так на «огненной полосе» точно сгорит и к ребенку не пройдет). Узор вышивки — не специально «подольный», это просто многофункциональный универсальный оберег(4) («фильтр»-благословение). Узор означает благословение, которое дают девочке семь основных стихий мироздания : Огонь, Вода, Земля, Воздух, Материя, Дух и Разум.

Слово «рубаха» происходит от древнеславянского слова «руб» — кусок ткани. Во времена Древней и Средней Руси рубаха была основным предметом одежды как знатных, так и простых людей. В сугубо крестьянскую одежду она превратилась после Петровских реформ XVIII века.

Мужская рубаха,
Архангельская губ.
Реконструкция А.и Е.Беляковых

Выделяют 4 типа покроя русских рубах:

туникообразная (как и все древне-славянские рубахи)
на кокетке
с узкими нашивками на плечах
с прямыми паликами (плечевыми деталями)

Туникообразный покрой — наиболее древний из всех, и вместе с тем наиболее распространенный (второе место занимает рубаха на кокетке). Таким же образом кроились все древне-славянские рубахи. Прямоугольное полотнище ткани перегибалось пополам по утку(1). На месте сгиба делали округлую прорезь для головы, с длинным разрезом на груди. Позже, справа и слева к основному полотнищу стали пришивать бочкИ (дополнительные куски ткани, которые могли быть как прямыми, так и скошенными, или более сложной формы. Форма бочков варьировала в зависимости от губернии). Рукава были длиной до запястья. Самый древний вариант рукавов — прямые, без манжета. Также встречаются рукава, пришитые «в сборку» у плеча, и изредка — рукава с манжетом. Для обеспечения свободы движения рук, между основным полотнищем (станом) и рукавами вшивались ластовицы — квадратные куски ткани красного цвета. Ворот мог быть просто по шее (рубаха-«голошейка»), а мог дополняться невысоким стоячим воротником. Характерной особенностью мужской рубахи является подоплека — подкладка в области груди и спины, длиной обычно до середины груди. Подоплека могла быть из домашнего холста, или из фабричной ткани или шелка (для демонстрации достатка). Рубаху носили навыпуск, подпоясывая шерстяным тканым поясом или кожаным ремнем.

Следует подчеркнуть, что вначале разрез на груди делали не сбоку, а строго спереди. Косоворотки, известные нам как «русские рубахи», массово появились только в XVI веке, причем исключительно в крестьянском быту (до этого, согласно археологическим данным, косоворотки встречались изредка, и то начиная лишь с XIV века).


Ворот свадебной рубахи. Воронежская губ., Бирюченский уезд, начало XX века	Ворот свадебной рубахи.Семипалатинская губ., XIX век

Ученые вообще считают косой разрез ворота специфичным именно и только для великорусских рубах. В основном разрез делался на левую сторону. Хотя, встречаются рубахи и с правым разрезом. Никакой системы в расположении разреза найти не удалось (то есть, нельзя сказать, что в такой-то области или в таком-то возрасте разрез делали обязательно направо или налево). Мы предполагаем, что правый разрез (и, следовательно, правую застежку) делали просто для левшей. Одежда же знатных людей сохранила прямой ворот вплоть до перехода знати к европейским нарядам. Также, прямой разрез сохранился на свадебных и погребальных рубахах (это общий принцип развития костюма: повседневная одежда более ранних эпох в более поздние времена становится ритуальной). Кроме того, интересно, что в тех губерниях, где на свадебных рубахах все же делают косой разрез, ритуальная вышивка также смещена вбок, но располагается симметрично относительно линии разреза. Ученые полагают, что раньше положение этой вышивки было как раз не смещенное, а центральное, соответствующее древнему для русских рубах прямому разрезу ворота.

Рубаха знатного мужчины.
Москва, XVII век. Фрагмент

Крестьяне шли рубахи из льняного или конопляного домотканого полотна. Ежедневные рабочие рубахи были белыми или пестрядинными (т.е. в мелкую клеточку из нитей разного цвета и фактуры). С XIV века было замечено возрастное различие в цветовой гамме рубах: молодые парни жениховского возраста, кроме белых, также носили рубахи красные, люди «первого возраста старости» (50-65 лет) и главы семей независимо от возраста — синие, старики «второго возраста старости» (после 70 лет) могли носить черные и коричневые рубахи. С начала XVIII века для ежедневных рубах стали употреблять холст со сделаным в домашних условиях набивным узором.

Рубаху для знатного мужчины шили из дорогого шелка или парчи, или из дорогого беленого(2) («моченого») льна. Прямой разрез на груди застегивали на красивую серебряную, золотую или жемчужную пуговицу. Рубахи знатных мужчин шили обычно длинными: до колена, а то и до середины икры (в отличие от рубах крестьян, которые делались всего лишь до середины бедра) . Таким образом подчеркивался достаток богатого человека: дескать, он может себе позволить купить «лишнюю» ткань для рубахи «чрезмерной» длины.

Начиная с середины XIX века, рубахи стали шить из фабричных тканей: миткаля(3), кисеи, хлопчатобумажных тканей. Праздничные рубахи украшались богатой вышивкой, нашивками из галуна(4) и дорогих тканей. Богатые крестьяне начиная с XV века (особенно в Сибири и на Алтае, где сравнительно недалеко до Китая) могли себе позволить и шелковые рубахи. Но такие рубахи полагалась большой ценностью и тщательно хранилась и передавалась из поколения в поколение.

«Щит» рубахи молодого парня.
Реконструкция по материалам
этнографических экспедиций по Забайкалью

Мужская рубаха обязательно украшалась по вороту, подолу и на концах рукавов. Это украшение понималось как оберег(5), защищающий человека там, где открывался доступ к его телу. Как минимум, по срезам пришивалась красная «огненная» полоса. Но предпочтительнее было накладывать еще и защитный узор (вытканый, вышитый или выложеный аппликацией). В XVIII веке появился еще такой защитный элемент рубахи, как «щит». Вначале эта деталь возникла в Сибири, а затем распространилась и в европейские губернии. Это был прямоугольный кусок ткани с защитными символами, или, как минимум, из ткани красного цвета. Располагался «щит» на груди, вдоль или вокруг разреза.

В русском традиционном обществе головной убор был важной частью костюма. Появиться на людях с непокрытой головой значило опозорить себя (для женщины) и выказать неуважение к окружающим (для мужчины). Многие деревенские правила вежливости, а также обряды и ритуалы предполагали те или иные действия с головным убором. Выражения «опростоволоситься», «ломать шапку» и т.п., до сих пор не исчезли из русского языка полностью. Вместе с тем, символика, внешний вид, да, собственно, и названия русских головных уборов сейчас уже известны мало кому.

Изменения в форме, материале и декоре головного убора человека отражали изменения в его жизни, связанные с деторождением и браком: возраст, брачный статус, наличие детей, и т.п. Вообще, украшение головы как маркер физиологической зрелости и готовности к размножению отмечено этнографами в практически всех традиционных культурах земного шара. Здесь и «брачные» шапки полинезийцев, и особым образом завязанные платки просватанных македонских девушек, и многое другое. Обычаи русской деревни в этом смысле исключением не были.

Для начала, «младенцам» (детям до 7-8 лет, как мальчикам, так и девочкам) не полагалось покрывать голову вовсе. Это и понятно: они сами еще дети, о какой символике плодородия может здесь идти речь. В 8 лет мальчик получал первый картуз (кстати, вместе с первыми портами), а девочке повязывали скромный платок и прокалывали уши.


Рубаха с оберегами. Архангельская губ. Реконструкция А.Беляковой и А.Карелиной

Шляпа молодого парня. Семипалатинск, конец 19 века

А вот в период между 11-12 и 14-15 годами (согласно церковным записям, брачный возраст начинался в 15 лет, а упомянутая в «Евгении Онегине» 13-летняя невеста была исключением, но не правилом), то есть как раз, когда происходит созревание будущих матерей/отцов, головные уборы менялись едва ли не каждые полгода, становясь все более яркими, богатыми и по-деревенски пышными. Картузы «младших» парней брачного возраста делались из более дорогих и «городских» тканей, чем раньше. А «старшие» (то есть, собственно уже присматривающие невесту) щеголяли в шапках с полями, а кто мог достать — в городских шляпах.

Требование обычая здесь было только одно: чем «пижонистее», тем лучше. Как только у парня появлялась «зазноба» (подруга, но пока еще не невеста), он начинал украшать шляпу полученными от нее небольшими «знаками внимания»: кисточками, тонкими ленточками, и.т.п. После состоявшегося сватовства к ним добавлялись широкие атласные ленты, искусственные цветы, бисер — смотря по благосостоянию семьи молодого человека. Для собственно же ритуала бракосочетания в некоторых губерниях России на шляпу жениха повязывались платы (обрядовые полотенца) с вышитыми на них символами плодородия и благосостояния.

Однако же сразу после свадьбы молодой муж менял «молодежный» головной убор на максимально традиционный для данной губернии. Отныне его способность быть мужем и отцом символически отражалась не в фасоне, а в материале шляпы. Никакого молескина(1) , бисера и лент — напротив, добротное сукно и мех. Дополнительно украшать «взрослую» шапку допускалось только по праздникам, и только до рождения первого ребенка.

Мужские шапки были очень разнообразны по покрою, материалу и отделке. Все эти различия, разумеется, отражались и в названиях.

Старик в грешневике.
Начало 20 века

«Валенка» — войлочная осенне-летняя круглая шапка.
«Грешневик» — валяная шляпа коричневого цвета, из-за которого так и называлась (ииз-за цвета же была головным убором пожилых людей).
«Папаха» — меховая цилиндрическая шапка с плоским бархатным или суконным верхом.
«Колпак» — остроконечная коническая шапка, отороченная понизу узкой полосой меха (часто к названию добавлялось определение, указывающее на качество этого меха: беличий колпак, собачий колпак, и.т.п.)
К слову «шапка» тоже часто добавляли «меховая», «пуховая», «плисовая». «Ушанку» (малахай, треух) мы знаем до сих пор. Полностью меховая шапка считалась большой ценностью и передавалась по наследству.

Девичий венец.
Архангельская губ., середина 19 века.
Из коллекции Мараевой А.В.

В отличие от мужских шапок, которые были все-таки довольно похожи по всей России, женские головные уборы в каждой губернии обладали совершенно особой формой, цветом, украшением и названием. Например, известный нам всем с детства по выступлениям ансамбля «Березка» девичий венец (ошибочно называемый «кокошником») носили только в Архангельской области.

Девичья повязка.
Архангельская губ., середина 19 века.
Реконструкция Т.Вальковой

В целом, богато выглядящие, украшенные жемчугом и золотым шитьем девичьи уборы на жестком (как правило, берестяном) каркасе были характерны для северных и центральных областей России. В южных губерниях «обходились» венками, лентами и повязками из дорогих тканей или просто платков, смотря по достатку семьи.

Вообще, девичьи головные уборы отличались от женских тем, что оставляли открытыми темя и позволяли видеть волосы. Отсюда и названия: «повязка», «ленты», «венок», «венец», «коруна». Последние два слова, кстати, отражали еще и отношение общины к «славнице» (девушке на выданье).

Кокошник просватанной девушки.
Костромская губ., конец 18 века.
Из собрания Музея Художественнных Промыслов

Если девичий убор имел на себе вышивку — то это обязательно был не просто узор, а стилизованные изображения Древа Жизни (правда, к 1880м годам уже превратившиеся просто в цветочный орнамент). С точки зрения крестьян, это магически обеспечивало созревание девушки в здоровую и сильную мать и работницу. Просватанные девушки добавляли к причудливым переплетениям ветвей еще и изображения лебедей с выгнутыми шеями и поднятыми крыльями: лебедь по всей территории России считался символом любви, брака и молодой жены.

Выйдя замуж, женщины начинали носить головные уборы, полностью закрывающие голову. Обычай прятать косу при замужестве берет начало в архаичных верованиях о том, что волосы — это средоточие женской колдовской силы. Поэтому полностью скрытые волосы (в некоторых губерниях еще вдобавок — срезанная или вырванная во время свадебного обряда прядь) означали подчинение женщины мужу.

Украшения и вышивка также меняли символику. Если на девичеьм головном уборе вышивка только намекала на будущее материнство, то на женских кичках, борушках или самшурах идея деторождения выражалась прямо: либо на головной убор нашивались рога, иногда доходящие высотой до 50 см — намек на вторую ипостась Рожаниц(важенок — самок оленя), либо вышивалась золотой нитью «лягушечка» — изображение Матери Мира в позе рождения (стилизованное на образцах 19 века, но вполне натуралистичное на более древних).

Сорока со сдерихой.
Архангельская губерния, Каргополье, конец 19 века.
Реконструкция Ксении Кругловой

Названия женских головных уборов в каждой губернии России были свои. Иногда они отражали особенности покроя («борушка», «моршень» — сморщенные, имеющие складки (боры), «повойник» — обвивающий голову), или используемый материал («бархотка»). Но наиболее древние термины прямо указывали на связь женщины-матери с птицей: «кокошник» («кокошь» — курица по старославянски), «птаха», «сорока».


Сорока с кичкой. Тамбовская губ., вторая половина 19 века. Из собрания Государственного Исторического Музея


Борушка. Ярославская губ., начало 18 века. Реконструкция Ирины Жуковой	Сорока. Воронежская губ., конец 19 века. Реконструкция Татьяны Теодорович	Повязка с пушком. Архангельская губ., конец 19 века. Реконструкция Ольги Мамаенко

Коруна. Тульская губ., вторая половина 19 века. Из собрания Сергея Глебушкина	Лобазня. Орловская губ., начало 20 века. Сделана Полиной Власьевной Егорочкиной (на снимке)	Повойник. Рязанская губ., конец 19 века. Из собрания Сергея Глебушкина

По достижении 40 лет женщины теряли право носить «рога материнства», хотя форма головного убора продолжала оставаться прежней (характерной для данной местности). Вышивка тоже становилась более скромной: вместо золотой нити «пожилые» крестьянки использовали шерсть. А после утраты способности к деторождению «старухи» надевали скромный белый или черный платок.

Несмотря на то, что «сарафан» — слово тюркское, сам сарафан как предмет одежды пришел на Русь из Европы. Произошло это в XIII веке, и назывался он тогда не сарафан, а «ферязь» — одежда ферягов-фрягов, то есть варягов.

Изначально ферязь была МУЖСКИМ кафтаном (как и почему она впоследствии превратилась в женскую одежду – непонятно). Как положено кафтану, ферязь спереди была распашная (не сшитая наглухо), и застегивалась на пуговицы. И, разумеется, у нее были рукава.

К XV веку распространилось и название «сарафан», но опять-таки, изначально оно применялось к мужской одежде (как процитировано в словаре В.Даля, «А на государе было платья… сарафан, дороги яринной цвет, с вишневою обнизью», «В расплохе на Пьяне князья были в одних сарафанах»). Полагают, что термин возник как искажение персидского «серапа» — почетная одежда.

Посмотрим, как ферязь трансформировалась в привычный нам «сарафан Царевны-Лебеди».

Рукава вначале превратились в ложные, а потом и вовсе исчезли.


Сарафан с ложными рукавами, Рязанская губ.	Сарафан с ложными рукавами, Пермская губ.

Изначально несшитая спереди, ферязь стала закрываться глухим швом сперва сверху до уровня бедер, а позже – и до самого низа. Но, между прочим, «воспоминание» о том, что она некогда имела застежку спереди, сохранилось до начала ХХ века. Даже на образцах, относящихся к 1910 гг., двойная полоса тесьмы отмечает линию середины переда (бывший разрез), и – внимание – украшается пуговицами и ложными петельками.


Сарафан, Тверская губ.	Сарафан, Смоленская губ.

Сарафан, Усть-Цильма
(Северо-Запад республики Коми). Реконструкция.

Широкие плечи «кафтана» постепенно сузились и превратились в лямки.

Спина «кафтана» тоже уменьшилась, а в средних и южных губерниях России пропала вовсе, сохраняясь только на Севере и в Забайкалье (так называемые «сарафаны с лягушечкой» — спинкой).

Между прочим, слово «сарафан» для обозначения этой одежды вообще практически не употреблялось крестьянами до XVIII века, да и позже соседствовало с местными вариантами. В основном, эта одежда называлась «описательно», подчеркивая либо особенности покроя (клинник, треклинка, лямошник, расстегай), либо материал, из которого сшита вещь (холщевик, пестрядинник, кумашник, китаешник, стамедник). Некоторые названия для современного уха и вовсе загадочны (костолан, саян, дубас). А слово «ферязь» для обозначения этого вида одежды сохранялось, как минимум в некоторых областях вплоть до XVII века.

Правнучка Капитолины Александровны,
в мологской «фаряси»

Рассказывает Капитолина Александровна Козулина (1906-1996), хранительница традиции Мологского уезда Ярославской обл.: «Моя бабка говорила, что ее бабка носила такое платье, «фарясь» называлось. Оно было как халат без рукавов, и внизу по переду несшитое, видать, чтобы вышивки внизу рубахи видно было – они ж волшебные были, вышивки те».

Варианты покроя сарафанов, несмотря на то, что различались от области к области, все же были очень по-крестьянски экономны. Так, для создания расклешенного книзу силуэта, никто не выкраивал трапециевидные полотнища, выбрасывая в отходы большие куски ткани. Вместо этого, к основной прямоугольной детали добавляли много мелких треугольных клиньев (отсюда и «клинник»), расширяя юбку книзу. Или же, напротив, брали полотнище прямоугольное, но избыточно широкое, и по линии верха (груди) закладывали плотные складки, упрятывая лишнюю ширину под ленту, перехватывающую грудь (так, кстати, шьется московский вариант сарафана, «круговой», он же «татьянка»).


Клинник, Калужская губ.	Дубас, Пермская губ.

Рабочие сарафаны, «на каждый день», шились не очень широкими и из простых и дешевых тканей (холста, пестрядины(1), шерсти). В то же время, для сарафанов праздничных брались шелк и-или парча, золотые тесьмы, речной жемчуг. Избыточная ширина наряда подчеркивала достаток владелицы (вот, мол, какая богатая семья, может на женщину столько лишней дорогой ткани просто так накрутить). В некоторых областях к праздничным сарафанам (видимо, как раз помня о покрое ферязи) пришивали ложные рукава из какой-нибудь тонкой ткани.

Как и любая традиционная одежда, сарафан являлся своего рода «паспортом» владелицы. По нему можно было судить:

Подол сарафана.
У владелицы этого сарафана трое детей:
старшая девочка,
и два мальчика помладше.

о достатке семьио месте проживания женщины(в каждой губернии, а то и деревне были свои особенности кроя и украшения)о семейном положении(по цвету сарафана. Кроме того, в южных губерниях России сарафан вообще могли носить только незамужние девушки – женщинам предписывалась понева(2))в некоторых губерниях – о количестве и поле детей(на подол сарафана нашивались ленты по количеству детей, причем девочки «обозначались» дорогой либо причудливой тесьмой, а мальчики – либо просто полосой ткани контрастного цвета, либо минимально украшеной и обязательно ровной тесьмой)

Женская рубаха.
Астраханская губ., Енотаевск.
1860е годыСлово «рубаха» происходит от древнеславянского «руб» — кусок ткани. Судя по всему, туникообразная длинная рубаха («мешок с рукавами») вообще является древнейшим типом тканой одежды.

Для туникообразной рубахи брали прямоугольное полотнище ткани и перегибали его пополам по утку(1). На месте сгиба делали округлую прорезь для головы, с длинным разрезом на груди. Женская рубаха всегда была длиной до щиколотки (как платье), и начала “укорачиваться” только к началу 20 века (см. ниже).

Женские повседневные рубахи шились из небеленого домотканого льна, конопли, или (в случае совсем уж бедной семьи) из пестрядины(2). Праздничные рубахи делали из кто что достал: шелка, фабричного хлопка, кумача(3), беленого(4) льна.

Для русских рубах (как мужских, так и женских) ткань не раскраивали в современном смысле (то есть, не вырезали куски нужного размера и формы из большого полотна). Вместо этого, полотнища, из которых собиралась (сшивалась) рубаха, были строго прямоугольные, и их сразу ткали нужной ширины и длины. Таким образом, пошив рубахи являлся «безотходным производством», что было немаловажно в крестьянском быту.

Женская рубаха.

Схема рубахи «в две точи»

Русская женская рубаха состоит из следующих частей:

станушка (спина и перед)
палики (плечевые детали)
рукава
ластовицы (подмышечные детали красного цвета)

Несмотря на кажущуюся простоту (только прямоугольные полотнища), существовало несколько видов покроя рубахи. Наиболее употребительными являются следующие:

«в две точи»(одно полотнище на спину, одно на перед)»в три точи»(одно полотнище на три четверти спины, другое на три четверти переда, третье покрывает бок и оставшиеся четверти переда и спины. Швы в этом случае располагаются так: один на боку, один спереди – в четверти ширины от линии бока – и один сзади, также в четверти ширины от линии бока)»в четыре точи»(спина – бок – перед – бок. В этом случае на переду и спине расположены по два шва, каждый на четверть ширины отстоит от линии бока).


Рубаха «в три точи».	Рубаха «в четыре точи».

Полотнища для рубахи сшивались не как мы привыкли сейчас – «внахлест» — а в стык. Отсюда, кстати, образовалось выражение «точь-в-точь»: буквально «сшить в стык». Но такой шов использовался для ежедневных рубах. Если требовалось сшить обрядовую одежду, то применялись и другие виды швов, как, например, «игольное кружево». Таким способом скреплялась, к примеру, ритуальная свадебная одежда старожилов Сибири (не только женская, но и мужская). При использовании техники «игольного кружева», полотнища ткани вообще не соприкасались между собой. Между ними создавалась неширокая ажурная полоса причудливо переплетенных стежков. Конечно же, этот шов был непрочен – но прочности тут и не требовалось, так как это был ритуальный наряд на один день. «Игольным кружевом» пользовались в Сибири вплоть до середины 20 века. Во всяком случае, участники экспедиций по Прибайкалью (1990е годы) видели такие образцы своими глазами.
Рубаха с косыми паликами.
1920е годы.
Пензенская губ.,
Керенский уезд,
с.Вяземка

Вообще, женская рубаха русского (и любого славянского) народа имеет палики (плечевые детали) прямоугольной формы. Но в некоторых областях Южной России образовался специфический покрой «с косым паликом». Считается, что косой палик был заимствован из костюма половцев (кочевого народа, жившего в тех местах).

В деревенской традиции, было принято украшать палики богатой вышивкой (то есть, под вышивкой почти не должно было быть видно ткани). Изначально, эта вышивка представляла собой «знаки рода» (для каждой области России были характерны свои узоры. Вдобавок, основные мотивы еще и слегка варьировались от деревни к деревне – то есть, «предкам с неба» сразу было видно, что «вот эта женщина – нашего роду-племени»). Разумеется, к концу 19 – началу 20 века эти «древние языческие тонкости» стали постепенно забываться.

В наиболее старинных образцах рубах расшиты только палики – собственно рукава остаются белыми. Однако, к середине 19 века в деревенский быт (из помещичьего быта) проникает понятие о том, что вышивка, оказывается, может быть не только оберегом(5), но и просто украшением. После этого рукава рубах начинают использоваться как своего рода «витрина» для демонстрации мастерства женщины-вышивальщицы. Мотивы и узоры поначалу брались все же традиционные, но чем дальше, тем больше (особенно в южных губерниях) рукава стали украшать просто цветочными узорами и абстрактными орнаментами.

Необходимо отдельно упомянуть и такую деталь рубахи, как пышный манжет, напоминающий по форме цветок вьюнка. Эта деталь использовалась только для рубах девушек на выданье и являлась своеобразным символом готовности к браку («девка расцвела»). Колоколообразные манжеты могли быть очень широкие, очень длинные (от локтя до середины пальцев), и обязательно богато украшались вышивкой (Древо Жизни, цветы, ветви – символы плодородия), нашитыми лентами и кружевом.


Манжет архангельской девичьей рубахи. Вторая половина XIX века. Реконструкция Т.Вальковой	Манжет тульской девичьей рубахи. Вторая половина XIX века. Подлинник, из коллекции С.Глебушкина

Интересно, что в рубахах Юга России (там, где господствовал костюм с поневой) традиция предписывала богато украшать не только рукава, но и подол рубахи. Это требование нарядного подола держалось до начала 20 века. А в северных губерниях вышивка по низу рубахи (ежедневной, а не обрядовой) перестала быть обязательной примерно к середине 18 века (то есть, к тому моменту, как открытый снизу-спереди сарафан-ферязь сменился глухим клинником. Сказалась крестьянская прагматичность: зачем украшать то, что перестало быть видимым).

Опять-таки, в областях, где носили сарафанный комплекс одежды, крестьянская прагматичность изобрела рубаху типа «рукОва». Что это такое. Это когда крестьянка брала небольшой кусок дорогой ткани, шила из него лиф (чуть длинее, чем «под грудь») с богато украшенными паликами и рукавами. Снизу к этому лифу на живую нитку подшивалось что-нибудь бросовое и дешевое, длиной до щиколотки. Когда эта «бросовая» часть пачкалась, ее отпарывали и стирали (богатый «верх» стирали гораздо реже и бережнее, чтобы не портить вышивку и украшения). Потом «низ» пришивали к «рукОвам» снова. Если низ совсем уж изнашивался, его просто заменяли на другой.
Рубаха-«рукОва» с косым поликом. Нижегородская губ., 1910е годы

Логическим продолжением идеи «рукОвов» явилась просто короткая (длиной до бедер) рубаха, типа современной блузки, которую стали носить во многих областях России к началу 20 века. Интересно, что такая короткая рубаха стала зачастую шиться на кокетке (самый известный вариант – это «московская» рубаха «с воротушкой»). Также, для упрощения покроя, в некоторых областях совсем исчезли палики, и рукава превратились в подобие современного «реглана» (так называемые «беспаликовые» рубахи, у которых рукава продолжались до самой горловины).


Рубаха «с воротушкой».	Рубаха «беспаликовая».

Между прочим, рубахи обрядовые (свадебные, урожайные, купальские, смертные, крестильные) сохраняли архаичный покрой и украшение вплоть до 30х годов 20 века, хотя ежедневная одежда к тому времени уже практически перестала быть традиционной.

Источник