Меню

Одежда 1925 года мужская



агентство стиля

История мужской моды. Мужская мода 20 века


1900-е годы в мужской моде

Последний период рафинированной мужской элегантности. Петербург в эпоху Серебряного века славился щеголями. Русские модники ориентировались на английскую моду. Принц Уэльский старший сын королевы Виктории, позднее король Эдуард 7 был иконой стиля. Именно он впервые расстегнул пуговицу у жилета, когда плотно покушал. Он же ввел в моду стрелки на брюках и подвернутые штанины.
В моде длинное пальто, сюртук и шляпа-котелок.

1910-е годы в мужской моде

На смену сюртукам пришли укороченные пиджаки без подкладных плечей с завышенной талией и удлиненными лацканами. Мужской костюм приобрел более вытянутый силуэт. В моде джаз и вместе с ним джазовый костюм с брюками-дудочками и туго застегнутым пиджаком. Первая мировая война популяризирует военную форму. Военная модель — тренчкот (от англ. слова trench, «траншея») для солдат британской армии, поставляемая компанией Burberry — делается настолько популярной, что впоследствии ее продолжают носить и «на гражданке».

В Петербурге главный рафинированный щеголь – князь Феликс Юсупов.

1920-е годы в мужской моде

Образцом для модного подражания по прежнему являлся принц Уэльский. Он ввел в моду укороченные широкие штаны для гольфа «plus fours», с которыми надевались длинные шерстяные гольфы. В этот период носят шотландские свитера «Fair Isle», шляпы-панамы, узкие галстуки завязанные виндзорским узлом, пиджаки на двух пуговицах, нагрудные платки, коричневые замшевые туфли и английские кепки в мелкую клетку. Кстати, рисунок на мужских костюмных тканях «Принц Уэльский» назван в честь Эдуарда 7, который любил неофициальные костюмы в клетку.

В России это время военного коммунизма и гражданской войны. После революции 1917 года денди Серебряного века исчезли. На смену им приходят авангардисты новой формации.

Модником того времени был Владимир Маяковский.

Настоящие пижоны появились в эпоху НЭПа. Они носили полосатые брюки, бабочки, мягкие шляпы и канотье, и старались походить на американцев эпохи джаза.

1930-е годы в мужской моде

Модники подражают гламурным голливудским звездам. Популярны увлечения авиацией, автомобилями и спортом. В моде подтянутое спортивное телосложение.
Костюмы приобрели более мужественный вид, линия плеч увеличилась, а грудь расширилась, пиджак стал прилегать к бедрам. В мужском гардеробе появляются вещи в спортивном стиле, джинсы и трикотаж. На голове носили кепки и кожаные шлемы. В 30-х годах были популярны так называемые «капитанки» шапки с лакированными козырьками. В цветовой гамме одежды доминируют коричневый цвет и хаки.

В военные годы русские щеголи и пижоны полюбили трофейную моду. Привезенные из Германии и других стран вещи стали модным товаром для тех, кого в последствии назовут стилягами.

1940-е в мужской моде

Ключевой образ мужчины в период Второй мировой войны — мужественный и в военной форме. Распространенными вещами были полупальто и короткие куртки с накладными карманами.
В первый период послевоенного времени в Америке появляются необычные костюмы именуемые Зут (zoot suit), которые состояли из длинного двубортного пиджака до колен с широкими лацканами и мешковатых брюк, зауженных внизу, с костюмом надевалась широкополая шляпа.


В советской моде послевоенного времени, по сравнению с 1930-ми годами актуальный силуэт стал шире, вещи были словно немного велики. Важным мужским деловым аксессуаром была фетровая шляпа. Носят двубортные пиджаки, широкие брюки и длинные пальто. Преобладали темные тона. Светлые и полосатые костюмы считались особым шиком. Даже после войны военная форма осталась распространенной одеждой и на гражданке, образ мужчины в форме был невероятно популярен. Помимо прочего в моду вошли кожаные пальто.

С 1947 года стиляжничество начинает увлекать большие круги советской молодежи.

1950-е в мужской моде

Послевоенный мир стремительно менялся, и мода менялась вместе с ним. В Англии в начале 1950-х годов появляется стиль, получивший название «тедди-бойз». Этот стиль является некой вариацией стилистики Эдварда 7 (эдвардианской эпохи) отсюда и название (в английском языке Тэдди это сокращение от полного имени Эдвард). Носили зауженные брюки-дудочки с отворотами, пиджак прямого покроя с бархатным или молескиновым отворотом, узкие галстуки и ботинки на платформе (криперсы). Челка укладывалась в кок.
В 1955 году в жизнь британской молодежи вошел рок-н-ролл отразившийся на одежде в виде шелковых костюмов, брюках клеш, расстегнутых воротниках и медальонах.
В 1958 году в английскую моду приходит влияние Италии. В моду входят короткие квадратные пиджаки, зауженные брюки, белые рубашки с тонким галстуком и с жилетами, из нагрудного кармана жилетки выглядывал платок. Ботинки приобрели остроносую форму (Винкл-пикер).

1960-е в мужской моде

В мире мужской моды происходят значительные изменения: запускается индустрия массового производства готовых костюмов. Серый костюм становится униформой офисных служащих. В моде свободный длинный пиджак, рубашки с воротником на пуговицах (button-down), узкий галстук, оксфордские туфли, черное шерстяное пальто и фетровая шляпа.

В 1967 году в среде молодежи возрождение стиля тедди-боев, получившего новое название рокабилли, новая версия стиля была облагорожена веянием глэм рока. Костюмы приобрели кричащие расцветки.

1970-е в мужской моде

В отличие от 1960-х в 70-е не было единой направленности в моде, были разные течения. Мода, как способ самовыражения. Тенденции формировала уличная мода. В молодежной среде движение хиппи: длинные волосы, джинсы клеш, разноцветные рубашки, как аксессуары фенечки, шейные подвески и бусы.

Одежда становится более универсальной и практичной. В ходу разнообразные стили и их смешение. Культовым предметом одежды в 1970-е стали водолазки. В советском союзе популярны водолазки «лапша».

1980-е в мужской моде

Сформировалось новое поколение бизнесменов, потребителей роскоши, именуемое яппи.
Стала актуальной итальянская мода сделавшая популярным загар, черные очки и коричневую обувь . Мужской гардероб перестал быть универсальным и строго делился на деловой, вечерний и повседневный. На корпорациях вводится дресс-код «рабочая пятница».


В советском союзе на пике популярности джинсы «бананами» и «варёнки». Процветали фарцовщики, признаком достатка и стильности считалась фирменная одежда привезенная из-за границы.

1990-е в мужской моде

На западе минимализм, простота и практичность стали главными тенденциями моды в противовес безудержному потреблению 80-х. Мужская деловая одежда стала более свободной и простой. Популярен спорт и спортивная одежда с логотипами известных брендов становится повседневной.
В молодежной среде распространен стиль «гранж»: мешковатая одежда больших размеров, мрачных тонов. Многообразие субкультур: реп, хип-хоп, рок определяет внешний вид подростков.
Популярен стиль унисекс. Основой мужского гардероба становится повседневная одежда.
В России в мужской деловой моде главенствует пресловутый малиновый пиджак – олицетворение успешности и достатка.
В конце 90-х годов широкое распространение информационных технологий приводит к быстрому распространению модных тенденций в мире.

2000-е в мужской моде

Это эпоха метросексуалов. Культ красивого тела становится основной идеей моды. В моде холеная внешность и подчеркнутый интерес к модным трендам.

На основе источников:
Библия стиля: гардероб успешного мужчины / Н. Найденская, И. Трубецкова.
Д/ф «Дуновение века. Жизнь щеголя»

Заходите в нашу группу ВКонтакте по мужской моде и стилю

Источник

Мода НЭПа

Гражданская война закончилась, и население новой России вздохнуло с облегчением: можно было строить новую жизнь, а вместе с ней — создавать образ нового человека. Особенные фасоны одежды и обуви, радикальные стрижки стали символом НЭПа не меньше, чем кабаре с хитами про «Бублички» и «Мурку». Что носили модники 1920-х, кто шил им одежду и как мода связана с масштабными историческими событиями?

Как узнать НЭП: фасоны одежды и обуви, причёски

После революции и Гражданской войны жители России оказались в совершенно новой стране. Свободный образ образ жизни, эмансипация, отказ от буржуазных пережитков, ограниченность в средствах вместе с возможностью впервые за много лет покупать одежду определили модные тенденции. Люди хотели выглядеть и одеваться по-новому: костюмы и причёски стали для них способом заявить о себе в новой реальности. Впервые с 1917 года появилась возможность покупать одежду. Центром моды оставались Москва и Петербург, а несмотря на «всеобщее равенство», по внешнему виду легко было отличать богатых и бедных, работников государственных ведомств и предпринимателей-нэпманов. Москва, 1920-е. Беспризорник в рядах уличных торговцев.

Во время НЭПа свободная торговля ненадолго вернулась в Россию, но большинство людей всё равно не имели возможности покупать наряды — не было денег.

К примеру, очень узнаваемый образ чекиста в кожаной куртке и фуражке. В «Собачьем сердце» Булгакова Швондер и его команда посещают профессора Преображенского как раз в такой одежде. Казалось бы, откуда в бедной послевоенной стране столько кожи, что каждый новоявленный управленец мог получить куртку из неё? Ещё до Первой Мировой Войны в Российской Империи пошили много кожаной формы для авиационных батальонов, но использовать не успели. После Октябрьской революции склады с ней нашли большевики и раздавали своим. Именно в этих куртках несколько десятилетий щеголяли комиссары. Александр Родченко Угол Кузнецкого и Петровки. Вид в сторону Театральной площади и магазина Мюр и Мерилиз 1926

Для повседневной мужской и женской одежды характерно полное отсутствие декоративных элементов: галстуков, бантов, рюшей. Всё это воспринималось как «буржуазный пережиток». В «Как закалялась сталь» героиню Тоню Туманову, появившуюся на комсомольском собрании в нарядном платье с рюшами, очень осудили:

Павла отозвал в сторону секретарь комсомола товарной пристани, плечистый парень в грубой брезентовой рубахе, грузчик Панкратов. Недружелюбно глянул на Павла; скосив глаза на Тоню, сказал: ,,…Вид-то у нее для нас неподходящий, на буржуазию похоже. Как ее пропустили сюда?”.

До революции приемлемым в высоких кругах считались только наряды, сшитые на заказ по меркам клиента. Покупка готовой одежды была уделом низших классов. Во время НЭПа подход меняется: покупать готовые наряды перестаёт быть зазорным, а многие модницы и вовсе блистали в платьях, сшитых из солдатского сукна собственными руками по моделям из журналов. Из журнала «Домашняя портниха».

Читайте также:  Girl in red одежда

Радикальнее всего изменилась женская мода. Главные признаки состоятельной модницы 1920-х: короткая стрижка в завитыми локонами, прямое платье с низкой талией (чтобы не подчёркивало женственность очертаний), шляпка с вуалью и длинные перчатки. Среди украшений больше всего ценился жемчуг, хотя большинство носили подделку. В моду входит худоба, многие женщины стремятся подражать балеринам и актрисам немого кино. Хорошим тоном считалось перетягивать грудь бинтами, чтобы сделать её плоской. Округлые формы наоборот считались неприличными. Это демонстративная гендерная унификация: желание подражать мужчинам, противопоставить себя старой «патриархальной» системе и во всём догнать мужчин. Мода НЭПа

Но такие наряды были доступны только очень узкому кругу состоятельных модниц. Менее богатые женщины одевались проще, но не менее революционно. Носили платья из холста, матерчатые куртки и ситцевые блузы, прямые юбки из солдатского сукна и даже мужские гимнастёрки. В мемуарах писательницы Надежды Тэффи упоминается, что в расход шли портьеры и занавески, простыни и другое постельное и столовое белье, скатерти и покрывала, полосатый матрасный тик, как впрочем, и любые другие ткани, использовавшиеся в домашнем обиходе.

Большую популярность имели дешёвые крашеные меха (вспомните Эллочку-Людоедку). Не брезговали даже кошками (снова вспомним, как в «Собачьем сердце» Шариков занялся отловом кошек на шапки). Вместо шляпки с вуалью носили надвинутую на лоб красную косынку. Фасоны преимущественно прямые, неприталенные. Назначение аналогичное — подчеркнуть равноправие и освобождение. Мода времён НЭПа

Обувь была менее разнообразной, ведь шить её на дому труднее, чем одежду. Все обували сапоги, ботинки, парусиновые тапочки, резиновые боты.

Надежда Ламанова: для широких масс и звёзд кино

Первыми лицами моды были актрисы театра и немого кино, балерины и просто очень известные персоны широкого профиля. Например, Лиля Брик. Культурный бомонд мог пользоваться услугами дорогих портных и модельеров наряду с партийной элитой и разбогатевшими нэпманами. Лиля Брик

В середине 20-х годов особым шиком считалось иметь наряды «от Ламановой». Известной портнихой Надежда Ламанова была и до революции: удостоена звания «Поставщик Двора Ея Императорского Величества», то есть шила одежду императорской семьи и их приближённых.

«Она обнаружила огромный вкус, и постепенно стала одевать дам самых высоких и самых богатых кругов московского общества. У неё стали одеваться не только дамы московского купечества, но и аристократия, так, в частности, она одевала великую княгиню Елизавету Федоровну, жену московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, родную сестру государыни. Была она приглашена также и к самой царице, но они как-то «не сошлись характерами» и это отношение оборвалось. Дело Надежды Петровны настолько разрослось, что постепенно у неё стало 300 мастериц». Из воспоминаний Г. А. Лемана.

В 1920-е годы модельер начала создавать одежду «для широких масс» и её взгляды многим пришлись по вкусу. При создании фасонов Надежда Ламанова сочетала традиции народного костюма с потребностями современных женщин. Эти костюмы проектировались как недорогая одежда, украшенная народной вышивкой и другими видами отделки, позволяющими обогащать и разнообразить небогатый выбор тканей. Всё это находило отклик у публики. Интересно, что в разработке одежды «для народа» весьма активное участие принимали даже люди, весьма далёкие от моды. Например, нарком просвещения Луначарский. Из журнала «Домашняя портниха».

Другую важную часть работы Надежды Ламановой составляли театральные костюмы. Она же создала одежду для фильмов Эйзенштейна «Александр Невский», Александрова «Цирк» и Протазанова «Аэлита». Ламановой приходилось тяжело, хороших тканей катастрофически не хватало. Она много экспериментировала с формами и фасонами, не боялась радикальных решений. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на футуристичные откровенные наряды в «Аэлите». Несмотря на значительные заслуги в профессиональной деятельности, в марте 1928 года её лишили избирательных прав «как кустаря, имевшего двух наёмных мастериц». Аэлита Костюмы Ламановой Аэлита Костюмы Ламановой

Коллекция Веры Мухиной

Вера Мухина — создательница гранёного стакана и «Рабочего и колхозницы» — в 1920-е годы активно трудилась как модельер. Она создавала облик новой женщины: без корсетов, рюшей и бантов, самостоятельной, красивой и работящей. Ещё до революции Мухина начинала с костюмов для театральной сцены. Очень знаменито её эстрадное платье-бутон: белое приталенное платье с юбкой-тюльпаном нужно было сочетать с большой красной шляпой. Позже создала несколько нарядов в духе времени, сшить которые было по силам любой женщине даже из подручных материалов. В расход шли суровое полотно, головные платки, владимирские полотенца и солдатское сукно. Словом, всё что в суровые годы женщины могли найти и превратить в модный шедевр. Платье-бутон, Вера Мухина

Читайте также:  Спец одежда юго восток

Концепция моделей от Мухиной это: «удобный красивый костюм для работы и отдыха, который по силам сшить самостоятельно». К созданию выкроек, которые опубликованы в альбоме «Искусство в быту» (разработан совместно с Ламановой), Вера Мухина подходила также, как к созданию скульптур — конструктивистски. Например, она придумала платье-трансформер: его длину и рукава можно было менять по настроению владелицы.

В 1925 году коллекция платьев Мухиной появилась на выставке в Париже и получила Гран-при «за национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением». Наряды демонстрировали Лиля Брик и её младшая сестра Эльза Триоле. Стиль «а-ля рус» с характерными фактурами и орнаментами так впечатлил иностранцев, что они, кажется, не заметили, что бусы пришлось изготовить из хлебного мякиша. Лиля Брик и Эльза Триоле, костюмы Мухиной, Гран-при в Париже

Мухина будет творить моду вплоть до конца 1920-х, пока свободные веяния НЭПа не сменятся утилитарностью 1930-х. В эти годы она вернётся к театральным костюмам.

Мужская мода (франты и простолюдины, бедные и богатые)

В годы НЭПа состоятельные мужчины не отставали от дам и много внимания уделяли внешнему виду. Костюм мужчины, его внешний вид были тесно связаны со статусом. Состоятельные нэпманы, далёкие от ценностей военного коммунизма, не хотели быть одинаковыми. Они носили костюмы-визитки (полы сюртука расходятся конусом впереди, на одной пуговице) и классические смокинги, коверкотовые костюмы, куртки из бобрика, брюки-галифе или «оксфорд» (узкие по щиколотку). Из обуви — ботинки «джимми» или «бульдоги» с тупым носом. Головные уборы — шляпы «борсалино» и цилиндры. В середине 20-х годов эти вещи сравнительно доступны. Например, Даниил Хармс в сентябре 1926-го записал в своем дневнике: «Купил сапоги «Джим» в Гостином дворе, Невская сторона, магазин 28». 1925. Евгений Сузюмов (в центре)- председатель общества стенографов Пензы

Такой костюм критиковала большая часть населения, а в прессе публиковали сатирические стихи и карикатуры про модников. Большинство мужчин одевались совершенно иначе. Многие донашивали старую военную форму, которую получили во время Гражданской войны. Основу их простого гардероба составляли гимнастёрки с широкими кожаными ремнями, косоворотки и холщовые, толстовки, в редких случаях — городские пиджаки и френчи. В массовой мужской моде изначально гораздо заметнее были тенденции унификации, одинаковости, которые выйдут на пик в 1930-е. 1920-е. Выпускники учебного заведения при Гаврилов-Ямском льнокомбинате. Нэпман, карикатура

Модные журналы: «Ателье», «Домашняя портниха», «Искусство одеваться»

После гражданской войны в СССР хлынул поток иностранных модных журналов, откуда многие поспешили почерпнуть идеи для гардероба, с поправкой на дефицит тканей и необходимость шить самостоятельно. Но для большинства основным источником знаний о моде и выкроек стали советские журналы. Ателье 1923

Первый советский отечественный журнал мод «Ателье» появился уже в 1923 при новаторском «Ателье Мод». Его возглавила уже упоминавшаяся Надежда Ламанова. Цель — вернуть моду в СССР. С журналом согласились сотрудничать: художники Юрий Анненков, Борис Кустодиев, Кузьма Петров-Водкин, Александр Головин, Константин Сомов, Игорь Грабарь, скульптор Вера Мухина, поэт Анна Ахматова, историк искусств Николай Пунин. Здесь опубликовали не только модные новинки, но довольно серьёзные материалы о свойствах тканях, их пластичности, важности конструирования одежды по фигуре. В первом номере журнала напечатали сразу 200 фотографий моделей. Тираж в 2 000 экземпляров разошёлся мгновенно. Но к сожалению этот номер стал последним: издавать его было дорого, к тому же партийное руководство оценило его как слишком «буржуазный».

Уже в 1925 году Ламанова совместно с Мухиной подготовили авангардный модный альбом «Искусство в быту», в котором представили 36 таблиц с несколькими женскими, мужскими и детскими нарядами, а также современной мебелью и даже детскими игрушками. Среди других популярных изданий: «Домашняя портниха», «Искусство одеваться», «Моды», «Журнал для хозяек». Они делились с читательницами модными тенденциями и выкройками для самостоятельного шитья. Из альбома «Искусство в быту» Из альбома «Искусство в быту» Из альбома «Искусство в быту» Из альбома «Искусство в быту» Из альбома «Искусство в быту» Из альбома «Искусство в быту»

Как ушла мода

Вместе со сворачиванием НЭПа усилились тенденции к унификации внешнего вида «советского человека». Одинаковая одежда без украшений, отказ от собственного стиля в пользу общего, утилитарность нарядов отражали перемены в обществе. Это происходило не только в политике, оно коренным образом изменило и моду. Быть отличающимся стало не неприлично. Прекращение свободной торговли отменило возможность подбирать одежду индивидуально, выбирать, что нравится. Дефицит тканей так и не удалось преодолеть. В 1930-е одежда приобретёт более милитаристский и спортивный характер.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник