Меню

Макетный способ изготовления одежды



Методы конструирования одежды

Методы конструирования одежды

Под конструированием одежды подразумевается создание чертежа-развертки поверхности тела человека с заданными прибавками на свободу и нанесение модельных линий. Цель промышленного конструирования – разработка плоского чертежа или развертки изделия. Собранные плоские детали кроя создают объемную оболочку готового изделия.

При разработке конструкции необходимо учитывать эстетические параметры одежды и при этом соблюдать технические требования индивидуального или массового пошива.

Понятие конструирования одежды

Конструкция – это чертеж, который наглядно демонстрирует расположение деталей, силуэт, покрой, модельные линии швейного или трикотажного изделия. Качество уже готовой одежды зависит от точности снятых мерок или взятых за основу стандартов, от качества расчетов и от выбранной методики конструирования.

На базовом чертеже располагают модельные линии, отображают особенности кроя, детали, которые характерны для конкретной модели. Верно сконструированная и смоделированная схема предмета одежды должна обладать определенными характеристиками.

  1. Соответствовать идее дизайнера по форме, пропорциям и деталям.
  2. Обеспечивать комфорт в носке за счет правильного выбора прибавок и с учетом свойств ткани.
  3. Должны быть учтены технологические тонкости раскроя и швейной сборки.
  4. Обеспечивать баланс и разграничение деталей.
  5. Иметь возможность последующего повтора в лекалах для создания новых схожих моделей.

Реализация этих требований возможна при правильном прочтении технического рисунка, точно снятых мерках и учете особенности характеристик выбранной ткани.

Для создания конструкции необходимо тщательно изучить рисунок, проанализировать пропорции и детали. Затем снимаются мерки с фигуры или берутся стандартные параметры, включая и длину изделия.

Схема построения конструкции

  • Построение основы.
  • Обозначение базовых линий.
  • Отрисовка модельных особенностей конкретной модели.

Методы конструирования одежды

Для практического применения в современной отечественной и мировой школе кроя используются две принципиальные системы:

Каждая методика кроя имеет особенности и характеристики. Некоторые системы и методы конструирования одежды не учитывают деформирующие свойства материалов и класс точности развертывания. Для других необходимо высокотехнологичное оборудование. При создании чертежей одежды международные и отечественные школы используют методы, которые работают с построениями разверток. Во всех методиках строится плоский чертеж, описывающий объемную трехмерную фигуру человека. Потом он дорабатывается на макетах и примерках.

История возникновения методов конструирования

Муляжные методы

Исторически первым методом кроя одежды был муляжный способ наколки ткани на живую фигуру. Принцип заключается в закалывании ткани булавками на статичный торс или манекен, обозначая смену плоскостей и создавая конструктивные и модельные линии. Затем контуры и выбранные объемы переносятся на бумагу. Выкроенный материал собирается в изделие с последующей примеркой для уточнения линий на статичной фигуре или манекене.

Этот метод называется также макетным (или методом наколки), так как используется для изготовления макетов первых образцов изделия с помощью булавок.

Муляжный метод применяется в современном конструировании для моделирования:

  • уникальных предметов одежды уровня “haute couture”;
  • изделий сложного кроя с драпировками и деталями сложной формы;
  • моделей для нестандартной фигуры;
  • моделей кроеного и верхнего трикотажа;
  • корсетных изделий;
  • исторического костюма.

Достоинство метода макетирования в возможности учесть особенности фигуры и технические характеристики ткани – драпируемость и пластичность. Она дает возможность увидеть форму и пропорции изделия до его сборки без предварительных расчетов. В то же время метод наколки требует особых знаний – принципов зрительного восприятия, основ конструирования и особенности конкретной методики.

Расчетно-графические методы

Расчетно-графические методы построения конструкций одежды возникли в начале 19 века. Их создали портные, которые перенесли опыт ручного кроя и работу с живой фигурой в простые формулы. Расчетные методы начали использоваться в индивидуальном пошиве, затем нашли свое практическое применение в массовом производстве в период индустриализации 20 века. Различные страны и мастера имели свои методики, основанные на конкретном опыте.

Уже в 1800 г. британский закройщик Мишель создал собственный принцип кроя «дриттель». В его основу он положил мерку обхвата груди. Закройщик поделил половину обхвата груди на три части, построив в каждой прямоугольник, который затем разворачивался в детали. Его метод был достаточно прогрессивным и позволял повторять однотипные предметы разных размеров.

На базе сетки «дриттель» затем была создана клеточная система создания чертежа, которая позже позволила систематизировать европейские методики.

После введения в Европе использования метрической системы портные начали использовать сантиметровую ленту, какой ее знают и сегодня. Одновременно с этим во Франции был создан метод построения деталей на основе горизонтальных обмеров. Уже тогда была разработана градация чертежа на основе одного базового размера. При этом во французской системе не учитывались особенности нестандартной фигуры и высоты.

Г.А.Мюллер в 1840 создал новую систему раскроя деталей. Его методика впервые учла тот факт, что фигура – это сложная объемная фигура. Для снятия мерок Мюллер использовал принцип тригонометрии. При построении конструкции выполнялись дуговых засечки циркулем по трем сторонам треугольников.

Школа конструирования “Muller & Sohn” успешно существует сегодня и применяется во всем мире, включая Россию.

  • Методика конструирования ЦНИИШП ЕМКО СЭВ

С наступлением индустриализации и необходимостью обеспечения населения с помощью массового производства возникла систематизация школ и принципов построения конструкций. Индивидуальные мерки были заменены стандартными и расчетами коррелирующих признаков от основных измерений фигуры.

Постепенно сложилась новая координатная пропорционально-расчетная система, которая учитывала стандартные мерки и рассчитывала пропорции. Авторы различных методик продолжали принимать за норму отличающиеся конфигурации тела.

В СССР в 1934 году создана система конструирования Короткова, которая предназначалась для массового производства швейного ассортимента. Эту систему периодически дополняли с учетом обновленных и дополненных обмеров населения, которые давали более четкую зависимость между размерными признаками различных типологий фигур.

Как результат многолетней систематизации знаний в 1956 году Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности разработал типовой отечественный метод конструирования. В обмерах населения и улучшении системы помогали и участвовали дружественные страны члены СЭВ. В результате массовых исследований была реализована классическая методика кроя и моделирования ЦНИИШП ЕМКО СЭВ.

НИИ продолжал работу по улучшению единой методики для всех типов одежды. Новые рекомендации учитывали определенные стандарты в измерениях, их зависимость и прибавки на свободу движения и модельные допущения. Разрабатывались официальные документы, рекомендовавшие прибавки и припуски в зависимости от ассортимента одежды, свойств материалов, внедренных технологий и оборудования.

Тем не менее изменения тенденций моды и технологий изготовления происходили быстрее, чем государственные структуры выпускали документы по изготовлению чертежей, моделирования и прибавок.

Инженерные методы

В основе инженерных методов лежит решение задачи дифференциальной геометрии об укрывании поверхности, учитывая способность материала менять угол между перпендикулярными нитями утка и основы.

Метод триангуляции

Все инженерные системы создания конструкций основываются на принципе развертки поверхности объемной фигуры и построение плоского чертежа. Метода триангуляции заключается в разбиении поверхности на крупные треугольники. Метод требует обязательную проверку конструкции на первичных образцах.

Метод секущих плоскостей

Метод создан в СССР в 1954 году и основан на получении развертки, используя принципы начертательной геометрии. Плоскость фигуры условно приравнивается к геометрической поверхности, которая развертывается в плоскость.

Метод геодезических линий

Принцип состоит в нанесении на поверхности объемной фигуры линий и моделировании плоскостных разверток деталей. В настоящее время метод применяется в сканировании объемных объектов.

Метод расчета разверток деталей по образцам

Используются в его основе так называемые «чебышевские сети» на объемной поверхности по ортогональным геодезическим осям. На них закрепляются нити основы и утка некого сетчатого материала. Образовавшуюся чебышевскую сеть укладывают в прямоугольных осях координат для получения плоской развертки поверхности.

Современные практически применяемые методики

ЦОТШЛ

В практической работе для построения базовых чертежей и моделирования конструкций швейных изделий в СССР и России последних десятилетий используются преимущественно отечественные методики.

  • ЕМКО ЦНИИШП, созданная для массового швейного производства.
  • ЕМКО для индивидуальных предметов одежды. Была разработана в Центральной опытно-технологической швейной лаборатории на основе системы ЦНИИШП.

Для этих расчётно-графических методов характерны упрощенные формулы расчетов базового чертежа и небольшое количество обмеров фигуры. Было проанализировано и замечено, что для женской фигуры, характеризующейся прямой осанкой, низкими плечевыми скатами и более полными, чем стандарт, руками подходит одежда, произведенная с помощью ЦНИИШП. Для фигур, которые имеют прямую осанку, среднее положение плеч, достаточно стройные руки и среднеразвитые грудные железы – ЦОТШЛ.

ЕМКО СЭВ

Также в массовом производстве швейных изделий на территории СНГ применяется Единая Методика, которая была создана в 80-е годы. Методика обобщила обмеры, опыт кроя и моделирования стран-участниц бывшего СЭВ. Метод ЕМКО СЭВ был заложен первым в создание системы автоматизированного проектирования одежды. Методика используется в России и Восточной Европе. Замечено, что ЕМКО СЭВ хорошо работает для фигур с условно нормальной осанкой и несколько низким положением плеч.

Читайте также:  Шкаф для одежды за 2000 руб

“Muller & sohn”

Преимущества современной немецкой школы кроя “Muller & Sohn” заключаются в оптимальном небольшом количестве базовых мерок, возможности использования как в индивидуальном, так и массовом производстве одежды. Необходимые мерки рассчитываются на базе основных мерок фигуры.

С точки зрения специфики и лучшей посадки фигуры “Muller & Sohn” хорошо работает при создании ассортимента для худощавых фигур европейского типа с высокими плечами и невыраженными ягодичными мышцами.

ВДМТИ

Для создания чертежей и конструкций трикотажа Всесоюзный Дом моделей разработал свою методику ВДМТИ, которая используется современными российскими специалистами. В ней применяются формулы, которые учитывают растяжимость и минусовые прибавки, характерные для трикотажа. Методика работает как для бельевого, так и для верхнего трикотажа различных переплетений. Кроме классического метода конструкторы по трикотажу принимают во внимание макетный способ для уточнения прилегания и растяжимости новых, не изученных в лаборатории полотен.

В современном конструировании применяется и трехмерное создание чертежей разверток, за которыми, очевидно, будущее одежды. Этот метод используется исключительно с применением компьютерных программ и обладает достаточно высокой точностью.

Этапы трехмерного метода

  • Разработка трехмерной модели после снятия трехмерных антропометрических данных фигуры посредством сканирования.
  • Разработка плоских чертежей деталей разворачиванием трехмерных моделей.

Несмотря на существования различных школ конструирования одежды, в практическом применении используются как новейшие компьютерные программы, учитывающие несколько систем, так и традиционные ручные методики построения. Метод макетирования или наколки активно используется для создания уникальных моделей и в примерках сметанных образцов для уточнения деталей крой.

Некоторые специалисты применяют смешанные техники:

  • создание базы чертежа на основе классических расчетных методик и доведение линий моделирования методом наколки;
  • создание основы конструкции новой модели с помощью макетирования и финальное моделирование на бумажном чертеже.

Существует ряд конструкторских методик, предназначенных для создания лекал, в которых учитываются заданные и определенные технологией запасы швов, с нанесением линий кроя и созданием надсечек. Используются разнообразные методики и системы, которые делают компьютерную градацию или размножение лекал по размерам и ростам на основе одной базовой конструкции.

Таким образом, для получения идеальной конструкции изделия можно использовать как одну методику, так и комбинировать несколько вариантов кроя и моделирования. Практический выбор методики конструирования зависит от предпочтений конкретной школы пошива и специализации кафедры швейных учебных заведений.

Источник

МАКЕТНЫЙ СПОСОБ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

1 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЮГРЫ КОЛЛЕДЖ-ИНТЕРНАТ ЦЕНТР ИСКУССТВ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ СЕВЕРА Методическое пособие МАКЕТНЫЙ СПОСОБ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ Составитель: Кислицина Юлия Вадимовна, кандидат технических наук Ханты-Мансийск 2013 год

2 2 ОДОБРЕНА На заседании ПЦК Председатель ПЦК 2013 г. УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе Н. П. Шалыгина 2013 г. Составитель: Кислицина Юлия Вадимовна, кандидат технических наук, преподаватель художественного отделения БУ «Центр искусств для одаренных детей Севера» Рецензент: Антипова Л.С., член Творческого союза художников России, преподаватель художественного отделения БУ «Центр искусств для одаренных детей Севера»

3 3 Содержание Введение 4 1. Подготовка макетной ткани к работе 5 2. Макетирование лифа Макетирование втачного рукава Макетирование юбки прямой формы Направления творческого поиска формы одежды методом наколки..15 Заключение. 17 Библиографический аппарат..17

4 4 Введение В соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы одним из видов деятельности выпускника является изготовление изделий декоративноприкладного искусства. Для выпускников специализации «Художественный текстиль» предметом творчества, кроме других изделий, является одежда. Изготовление высокохудожественных моделей одежды это комплексное решение художественных, эргономических, технических, технологических и других задач в процессе разработки эскизов, макетов, чертежей, технологии изготовления образцов одежды. Поиск объемной формы одежды может быть осуществлен различными способами. Вершиной мастерства является формообразование муляжным методом (методом наколки). Наколка выполняется исключительно в объеме, непосредственно в материале с учетом его особенностей. Этот поиск художника можно назвать пространственным эскизом. Работа в технике наколки (муляжа) развивает видение формы, чувство пропорций, красоту линий. Метод наколки позволяет наглядно увидеть, как происходит процесс создания формы одежды на фигуре (манекене). Цель мастер-класса познакомить слушателей со способом поиска объемной формы одежды методом наколки. Задачи мастер-класса: 1. Ознакомить с правилами подготовки макетной ткани для выполнения наколки. 2. Продемонстрировать последовательность наколки основных базовых конструкций одежды (лифа, рукава, юбки). 3. Раскрыть содержание возможных творческих заданий для учащихся по теме «Макетирование одежды». Материалы и оборудование: манекен, макетная ткань, сантиметровая лента, булавки, ножницы, тесьма, цветные мелки, линейка, треугольник, отвес.

5 5 1. Подготовка макетной ткани к работе Манекен является основным средством для контроля качества посадки одежды и задания объёмно-пространственной формы. Портновские манекены, представляющие собой гипсовые торсы поверхности тела человека, создают на основе макетов эталонов фигур типового телосложения мужчин, женщин, мальчиков и девочек. Они подразделяются по размерам и ростам. В швейном производстве используются манекены различных типов: без плечевого участка руки, с плечевым участком, с гибкой рукой. За последнее десятилетие появились манекены, которые при необходимости можно корректировать с помощью объёмных накладок или специального лифа, увеличивающегося при помощи дополнительных слоев. Дополнительным приспособлением служит макетная рука. Прежде чем приступить к макетированию, необходимо проложить тонкую яркую тесьму по основным линиям измерения манекена и основным конструктивным линиям изделия (рис. 1 а, б, в). Это следующие линии: середина спины АБ; середина переда ВГ; линия обхвата талии ДЕ; линия обхвата груди (проходит по наиболее выступающим точкам груди и параллельно линии талии ЖЗ); линия ширины груди и спины (расположена на 10 см выше линии обхвата груди ИК); линия обхвата бедер (находится на 20 см ниже линии талии ЛМ); линия обхвата шеи (проходит по основанию шеи); линия плечевого шва (расположена от точки основания шеи до конечной плечевой точки ОП). Намечают направление бокового шва до низа манекена PC. Линия проймы проходит по месту сочленения руки с туловищем. Рис. 1. Нанесение основных линий на манекен Манекен ставят так, чтобы свет падал на него. Перед началом работы следует проверить и уточнить как спереди, так и на спинке манекена

6 6 центральную осевую линию. Наколку выполняют на правой стороне манекена. Необходимо время от времени отходить и на расстоянии 3-4 шагов, проверять линии наколки, так как стоя у манекена невозможно правильно оценить наколку. Для выполнения наколки используют ткань светлого цвета полотняного переплетения с ясно различимыми нитями основы и утка (бязь, мадаполам, хлопчатобумажное полотно). Подготовка макетной ткани для наколки состоит в выкраивании нужных по величине кусков для деталей изделия и, в случае необходимости, прокладывании на них цветными нитками линий основных измерений и конструктивных линий в направлении нитей основы и утка. Таким образом, получают линии, которые являются основными ориентирами при наложении ткани на манекен. По ним макетную ткань накалывают на тесьму манекена. Для переда выкраивают кусок ткани длиной, равной измеренной на манекене длине переда, прибавляя к длине куска по 4 см сверху и снизу. Ширина куска ткани равна измеренному на манекене расстоянию от линии середины переда до линии бокового шва по линии обхвата груди плюс прибавка на свободное облегание 1-2 см (для лифа прилегающего силуэта) и припуски на швы 4 см. Кусок ткани для спинки выкраивают по тому же принципу. Прежде, чем приступить к работе, необходимо проверить срез ткани по утку, край должен быть ровный. 2. Макетирование лифа Лиф верхняя часть одежды. Почти всегда основное внимание дизайнеров обращено на лиф, на его форму, конструкцию, т. к. именно этот участок одежды претерпевает первую очередь изменения в моде. Лиф любой формы имеет свои характерные особенности. Исходя из этого, разработку каждой формы осуществляют разными приёмами. Лиф состоит из двух основных деталей: переда и спинки. В свою очередь, перед и спинка могут состоять из двух и более частей. Основной конструктивной особенностью переда являются нагрудные вытачки, которые необходимы для придания лифу нужной формы. Размер вытачек зависит от строения фигуры. Положение и оформление нагрудной вытачки определяется модой. Классической считается вытачка, расположенная от плеча. Иногда ее перемещают в различные конструктивные срезы. Вытачка может быть видимой или скрытой в подрезах, рельефных швах, линиях кокетки; она может быть совмещена со сборками, мягкими защипами, драпировками. Ее контуры могут быть прямые, вогнутые, выпуклые, плавные, резко выраженные. В лифе, прилегающем по фигуре, четко выявляются грудь и талия, следовательно, помимо нагрудной вытачки здесь закладывают вытачки по линии талии. Если нагрудная вытачка может менять свое направление, то талиевые вытачки имеют определенное положение. Наколку лифа начинают с переда. Подготовленный кусок ткани закрепляют по линии середины манекена по нити основы. В процессе

Читайте также:  Lime женская одежда европейский

7 7 выполнения наколки следует руководствоваться правильным направлением нитей основы и утка. Распределяя ткань, необходимо следить за тем, чтобы у горловины остался необходимый припуск на скалывание плечевого шва. Для этого оставляют в верхнем правом углу припуск 4 см. Первую булавку вкалывают на линии обхвата груди, вторую булавку у горловины, третью булавку на линии талии, четвертой булавкой закрепляют ткань у вершины горловины (рис. 2 а). Излишки ткани у горловины срезают по линии основания шеи. Рис. 2. Наколка переда лифа прилегающего силуэта Нагрудную вытачку закладывают на расстоянии 4-5 см от точки основания шеи на плечевой линии, направляя ее к высшей точке груди. Прежде, чем сформировать нагрудную вытачку, следует учесть необходимую прибавку на свободное облегание по переду, которую закалывают на ребро вдоль нити основы от проймы и до линии талии. Чтобы правильно сформировать нагрудную вытачку, определить ее раствор, рассчитать, какое количество ткани следует заложить в вытачку, нужно знать правило нить утка должна быть горизонтальной от высшей точки груди до подмышечной впадины (бокового шва). Определив правильное направление нити утка, ткань по боковому шву на линии обхвата груди закрепляют 5-й булавкой; весь излишек ткани закладывают в вытачку (рис. 2 б), закалывая ее так, чтобы нить основы накладывалась на скошенную. Если нить утка была определена неверно, слегка наклонно, на ткани образуются заломы, свидетельствующие, что раствор вытачки недостаточно глубок, его надо увеличить (рис. 2 в). Когда нить утка вздернута и на ткани образуются косые заломы, идущие от проймы, вытачка слишком глубокая, следовательно, ее надо уменьшить, расправив часть заложенной в нее ткани до горизонтального положения нити утка (рис. 2 г).

8 8 Когда определен раствор нагрудной вытачки, ее надо правильно направить на высшую точку груди. Здесь даже незначительное отклонение приводит к тем или иным зрительным иллюзиям: как бы сужению фигуры, когда концы вытачек направлены чрезмерно близко к линии середины переда, и к кажущемуся расширению, когда расстояние между концами вытачек достаточно большое. В лифе прилегающего силуэта контуры фигуры должны быть четко выявлены. Поэтому очень важно наметить боковой шов, который должен иметь правильное направление и плотно прилегать к манекену. Чтобы определить направление бокового шва, по плечевой линии прикалывают тесьму, к концу которой привязывают небольшой груз (например, ножницы). Тесьма, натягиваясь, дает направление боковому шву, который должен располагаться строго вертикально и быть несколько смещен в сторону спинки. Форма лифа прилегающего силуэта зависит от раствора, длины и расположения талиевых вытачек: последние могут слегка или резко выявлять и подчеркивать талию. В процессе закалывания талиевых вытачек надо следить не только за соблюдением их правильного раствора, но и за правильным расположением их на фигуре. Легче всего этого добиться при намеченной и временно заколотой линии бокового шва. При закалывании талиевых вытачек ткань распределяют, следя за положением нитей основы и утка, которые должны располагаться под прямым углом одна к другой. Установив соотношение нитей, ткань закрепляют булавками, оставшиеся излишки ткани забирают в талиевые вытачки, которые закалывают от линии талии вверх, не доходя до высшей точки груди на 2-3см. Большое значение имеют расположение и направление талиевых вытачек. Если вытачку расположить ближе к боковому шву, то фигура будет казаться шире. Чрезмерно близкое расположение вытачек к линии середины переда создает впечатление непропорциональности соотношений частей фигуры. На полочке прилегающего лифа можно также закладывать по две талиевых вытачки. При накалывании спинки ткань прикрепляют по линии середины спинки манекена по нити основы, оставляя припуск на скалывание плечевого шва. Первую булавку закалывают на линии обхвата груди, вторую в области шей ной точки, третью на линии талии. Четвертой булавкой закрепляют ткань у вершины горловины, пятой булавкой закалывают ткань на уровне лопаток между линией середины спинки манекена и проймой, сохраняя горизонтальное направление нити утка (рис. 3 а, б). Излишки ткани по плечевому срезу и горловине срезают. Слабину ткани по плечевому срезу закладывают в вытачку глубиной 1-1,5 см или посадку. Вдоль нити основы от уровня ширины спинки до линии талии закалывают необходимую прибавку на свободное облегание аналогично переду. На спинке лифа прилегающей формы закалывают талиевую вытачку. Раствор ее, так же как и на полочке, определяется соотношением нитей основы

9 9 и утка, которые должны располагаться между вытачкой и боковым швом под прямым углом одна к другой. Расположение и направление вытачки аналогичны тем, какие приняты на полочке. Скалывают плечевой и боковой шов. Боковой шов спинки подгибают, накладывают на перед, выравнивают его по тесьме манекена и скалывают булавками. Далее подгибают плечевой шов спинки, накладывают его на перед и скалывают булавками. а б Рис. 3. Наколка спинки лифа прилегающего силуэта Намечают точки, определяющие положение и глубину проймы, это конечная точка плечевого шва 1, вершина бокового шва 2, ширина груди 3 и ширина спины 4 (рис. 4). По намеченным точкам пройму очерчивают и вырезают с припуском 1,5-2 см для накалывания рукава. Рис. 4. Определение контуров проймы Далее выравнивают линию низа спинки и переда и оценивают лиф на

10 10 расстоянии 3-4 шагов от манекена. Необходимо обратить внимание на правильное направление вытачек и взаимосвязь вытачек с боковым швом. Наколка должна четко воспроизводить форму и линии модели. Контуры деталей очерчивают в соответствии с намеченными на манекене, затем наколку снимают. Контуры конструктивных и декоративных линий уточняют с помощью линейки и лекал на рабочем столе. К контурам деталей дают припуски на швы и выкраивают. Изделие сметывают и производят окончательное уточнение макета на манекене. По уточнённому макету изготавливают базовые лекала. Признаками хорошей посадки является: равномерное положение основных деталей изделия на манекене, гладкость поверхности (отсутствие заломов, перекосов, морщин) и горизонтальность низа. 3. Макетирование втачного рукава Втачной рукав является классическим. Характерной его особенностью является линия проймы, которая по своей форме соответствует очертаниям сечения руки по акромиальному отростку. Окат рукава с проймой соединяется по замкнутому контуру с большей или меньшей посадкой рукава относительно проймы в зависимости от модели. Втачные рукава могут б ы т ь различными по форме, они могyт иметь различную длину, быть прямыми по всей длине, зауженными и расширенными книзу, с локтевой вытачкой и без нее, одношовными, двух- и трехшовными, с окатом умеренного и увеличенною объема и т. п. Разнообразию рукавов способствует и то, что пройму проектируют на естественной линии сочленения руки с туловищем, либо cлегка или значительно ниже, а иногда и выше. При заниженной линии проймы удлиняется плечо, меняется форма проймы, соответственно снижается окат. Чем ниже окат рукава, тем меньше его посадка. В случае сильно заниженной проймы, посадка рукава отсутствует. При завышенной пройме плечо сужается, окат рукава, соответственно, увеличивается. Длина рукава зависит от назначения одежды и тенденций моды. Линия низа придает рукаву законченность, иногда особую выразительность. Эта линия связана с формой и длиной рукава. Длинные рукава часто заканчиваются манжетой. Соединяют рукав с манжетой различными способами сборки, защипы, складки, насыщенность которых влияет на форму всего рукава (рис. 5). При макетировании различных по форме рукавов к манекену прикрепляют макетную руку. Надевают макет лифа и проверяют контуры проймы. Когда линия проймы уточнена, переходят к снятию измерений: длина рукава, длина рукава до локтя, высота оката рукава (от высшей точки сочленения руки с туловищем до подмышечной впадины), ширина рукава под проймой (желаемая) и ширина рукава внизу.

11 11 Рис. 5. Оформление линии низа рукава Размеры прямоугольного куска ткани для наколки соответствуют измерению длины рукава плюс 6 см на шов по окату рукава и подгибку низа и измерению ширины рукава под проймой плюс припуск 4 см на швы (рис. 6 а). Ткань складывают пополам, нить основы должна проходить по сгибу ткани. Отмеряют высоту оката плюс 2-3 см припуск по окату. От линии ширины рукава под проймой ткань скалывают до низа. Шов выворачивают внутрь, сверху срезают уголки ткани шириной 11 см и длиной 12 см (рис. 6 б). а б Рис. 6. Подготовка макетной ткани

Читайте также:  Одежда для мускулистых мужчин

12 12 Подготовленный рукав надевают на макетную руку и выполняют наколку. Вверху делают подгибку 2-3 см; первой булавкой прикрепляют ткань к лифу у плечевого шва. Нить основы должна располагаться строго вертикально. Вторую булавку закалывают спереди, на линии ширины груди, а третью сзади, на линии ширины спины (рис. 7 а, б). При закалывании второй и третьей булавок проверяют нить утка, которая должна располагаться на этом уровне горизонтально. Далее закалывают булавками слабину оката, делая на ткани посадку, затем накалывают нижнюю часть проймы. Если лиф прямой или полуприлегающей формы, то шов рукава может совпадать с боковым швом лифа. Если лиф прилегающей формы и боковой шов смещен в сторону спинки, то нижний шов рукава смещается на 1,5-2 см в сторону переда лифа, не совпадая с боковым швом лифа. а б Рис. 7. Наколка втачного рукава прямой формы При наколке рукава могут возникнуть дефекты, которые следует устранить. Так, причиной морщин и перекосов (спереди и сзади) является неправильная посадка рукава. Чтобы избежать этого, надо следить за правильным расположением нитей основы и утка соответственно соблюдая их вертикальное и горизонтальное направления. Вздёрнутостъ рукава в окате влечет за собой перекосы, диагональные морщины. Причина недостаточная высота оката, его надо увеличить (рис 8 а). Поперечные заломы в окате также являются недостатком. Причина узкий окат или недостаточная ширина рукава под проймой. Рукав необходимо расширить (рис. 8 б). Низ длинного рукава прямой формы оформляют при согнутом положении руки. Линия низа должна быть расположена под прямым углом к

13 13 кисти руки. Сборки, защипы, складки распределяют так, чтобы спереди их было меньше, а к локтевой части больше для обеспечения свободы при сгибании руки. а б Рис. 8. Дефекты посадки рукава и их устранение Наколотый макет рукава снимают с манекена, по булавкам намечают основные конструктивные линии, проверяют длину, ширину рукава и высоту оката. К контурам детали дают припуски на швы, далее рукав смётывают и производят окончательное уточнение макета на манекене. Одношовный рукав прямой формы является основой для разработки различных других форм рукавов. Важной характеристикой формы втачного рукава является его поверхность, которая должна быть без складок и заломов независимо от степени наполнености оката. Хороший внешний вид и качество посадки рукава в изделии достигается благодаря соответствию размера и формы оката размеру и форме проймы, правильному распределению посадки оката. 4. Макетирование юбки прямой формы По форме современные юбки очень разнообразны. Можно выделить следующие группы: — прямые, слегка расширенные и зауженные книзу; — клиньевые; — конические. Практически любая юбка, сохраняя в основном свою форму, может быть изменена и дополнена складками, клиньями, кокеткой и т. п. Степень облегания талии и бедер зависит от формы юбки. В прямых и зауженных книзу

14 14 юбках выявлены линия талии и бедер. В широких юбках выявлена линия талии, а линия бедер скрыта. В клиньевых и конических юбках линия талии выявлена, а линия бедер выявлена частично, так как от линии бедер юбка расширяется книзу. Рассмотрим юбки различных форм, их характерные черты и особенности формирования. Форма юбки строится с помощью одного шва на задней половинке и вытачек на линии талии. На основе этой юбки можно выполнить двухшовную, четырехшовную, шестишовную и юбку «клеш». Для выполнения наколки снимают следующие измерения: обхват талии, обхват бедер и длину юбки. Ширину прямоугольного куска ткани определяет мерка полуобхват бедер плюс 2 см на свободное облегание и припуск на шов. Ткань прикрепляют по линии середины переда манекена по нити основы: первую булавку закалывают на линии талии, вторую и третью на линии бедер (рис. 9 а, б). В этой же последовательности ткань прикрепляют по линии середины спинки манекена. Закрепляя ткань, следят за направлением нити утка, которая должна располагаться горизонтально по линии бедер. Нить утка закрепляют булавками. Излишки ткани на талии закладывают в вытачки. Для классической одношовной юбки характерны задняя, боковая и передняя вытачки (рис. 9 в, г). Чтобы правильно определить глубину вытачек, надо проверить направление нити основы и утка. После определения глубины каждой вытачки их закрепляют булавками. Необходимо следить за правильным направлением вытачек, увязывая их с линиями фигуры. а б в г Рис. 9. Наколка юбки прямой формы

15 15 Боковую вытачку располагают по линии бока манекена со смещением в сторону задней половинки на 1-2 см. После накалывания талиевых вытачек юбку закрепляют по линии талии и проверяют длину юбки спереди, сбоку и сзади. Для одношовной юбки количество вытачек может быть увеличено до четырех. В этом случае их располагают на равных расстояниях одна от другой. На заключительном этапе работы на макете намечают конструктивные линии, вытачки. Двухшовная юбка состоит из переднего и заднего полотнищ. Для наколки юбки берут два куска макетной ткани: ширина которых равна 0,5 см полуобхвата бедер плюс 1 см на свободное облегание и 2 см припуск на ширину шва, длина равна длине юбки. Ткань закрепляют по линии середины манекена спереди и сзади по нити основы. Нить утка должна располагаться горизонтально. Закалывают переднюю и заднюю вытачки. Боковой шов скалывают, совмещая его с боковой вытачкой. Направление шва строго вертикально. Форма расширенной или зауженной юбки создаётся на основе двухшовной юбки путём равномерного расширения или заужения. 5. Направления творческого поиска формы одежды методом наколки Наколка основных базовых конструкций это лишь начало, необходимая база для дальнейшей работы. Базовый курс знакомит с азами метода, помогает понять суть объемной формы одежды, ее взаимодействие с фигурой человека, освоить основные приемы работы с макетной тканью, научится добиваться необходимого качества и адекватно оценивать получившийся результат. Однако существует еще одно очень интересное направление непосредственно объемное эскизирование система упражнений, выполняемая на манекене из макетной ткани, направленная на развитие навыков пространственного мышления, сбора и классификации банка вариантов по разным темам. Можно предложить следующую классификацию тем: 1. Повтор уже существующего варианта и разработка собственных предложений по данной теме. Это вариант работы с творческим источником моделью, выбранной из журнала мод. Выполнив макет-копию изделия целиком или наиболее интересной его части, студент создает ряд собственных вариантов. 2. Воспроизведение в объеме своих собственных разработок. Из ряда эскизов, выполненных по заданной теме, выбирается наиболее интересный и воплощается в макете. 3. Свободные импровизации в материале в объеме на заданную тему.

16 16 а б Рис.10. Студенческие работы, выполненные по творческому источнику: б наколка юбки; б наколка жакета

17 17 Заключение Одним из творческих способов, применяемых в работе над формой одежды, является макетирование. С помощью макета наглядно прочитывается форма, и чем яснее автор представляет себе будущую модель, тем в большей степени макет будет соответствовать эскизу. Макетирование обогащает замыслы автора, расширяет диапазон его творческих возможностей. Процесс выполнения наколки различных форм на манекене дает возможность наглядно проследить, как из плоского куска ткани образуется объемная форма и как из объемной формы получается плоская основа. В процессе выполнения наколки студенты познают видение графического изображения контурных и конструктивных линий одежды, учатся наглядно и образно воспроизводить задуманную модель. Макетирование достаточно дорогой и трудоемкий метод. Но, вместе с тем, это очень творческий, индивидуальный метод, получивший широкое применение в получении новых, нестандартных решений. Художественная наколка одежды является высшим искусством поиска авторского образа. Библиографический аппарат 1. Матузова Е.М., Соколова Р.И., Гончарук Н.С. Мода и крой. М.: Институт индустрии моды, 2001, 192 с. 2. Матузова Е.М., Соколова Р.И., Гончарук Н.С. азработка конструкций женских швейных изделий по моделям. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983, 224 с. 3. Литвинова Л.М., Леонидова И.С., Турчановская Л.Ф. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды. М.: Легкая индустрия, 1972, 392 С. 4. Черемных А.И. Основы художественного конструирования женской одежды. М.: Легкая индустрия, 1977, 144 с.

Источник