Меню

Характеристика конструкции изделия одежды



Характеристика конструкции одежды

Конструкция (лат.) — строение, построение, устройство.
Характеристику конструкции одежды можно дать по нескольким позициям:
1. Внешней формы (силуэту, покрою).
2. Конструктивно построенных составных частей (деталей).
3. Виду соединительных швов. Виду материалов.
Силуэт – плоскостное изображение какого-то объема.
Форма – объемно-структурное изображение формы.
Силуэт определяется от степени прилегания полочки и спинки к фигуре человека. В современном моделировании принято три основных силуэта:
— прилегающий
— полуприлегающий
— прямой
Форма и размеры основных деталей одежды зависят от покроя.
Основными признаками покроя плечевой одежды является:
1.Покрой рукава.
2.Соединение деталей покроя, продольными или поперечными швами.
Основными признаками покроя рукавов является:
1.Втачной-В.
2.Реглан-Р.
3.Цельнокройный-Ц.
4.РЦ – исходным и от него.
Различные сочетания дают 4-ый покрой. Комбинированный – К
Различные крои рукава получают при различном количестве составляющих деталей. С одним швом нижним или локтевым, двумя швами- передним или локтевым , верхним и нижним. Тремя швами- передний, локтевой и одно-шовный и т.д.
Покрой по членению полочки и спинки продольными и поперечными швами может бесшовный с застёжкой спереди, одно-шовный и т.д.
По поперечному соединению покрой плечевой одежды делается на К (кокетка) и Л+Ю (лиф + юбка).

Список используемой литературы:

1. Коблякова Е.Б. Основы конструирования одежды: Учебник, 3-е изд. -М:Легкая индустрия, 1980-448с

1) Лабораторная работа по теме «Размерная
характеристика тела человека»

2)Лабораторная работа по теме «Размерные стандарты тела человека»

Цель работы: ознакомление с принципами построения действующих в промышленности стандартов.

№ вар Половозрастной признак Заданное значение Ведущих размерных признаков Тип фигуры Возрастная группа Маркировка изд.
Т1 Т16 Т18 Т19 Рост,см Разм.,см Полнотная группа
Жен. 160,5 101,5 средняя старшая 158-100-112
Девочка 101,5 51,5 дошколная 104-60-54
Муж. 176,5 94,5 младшая средняя старшая 176-96-84
Мальчик 123,5 62,5 Младшая школьная 122-64-60
Жен. 149,1 89,8 95,1 младшая средняя старшая 152-92-96
Девочка 113,3 60,9 53,2 дошкольная 113-60-54
Муж. 156,2 86,2 70,9 младшая средняя 158-88-76
Мальчик 155,7 82,3 74,7 Старшая школьная 158-84-75
Моя младшая средняя старшая 170-96-112

Вывод: Размерные признаки тела человека формируют основную группу исходных данных, необходимых для расчёта чертежей конструкции швейных изделий для массового пошива изделий. С помощью созданных стандартов, можно любые размерные показатели распределить по типу фигуры, узнать, на какую маркировку одежды обращать внимания при подборе одежды.

3) Лабораторная работа по теме «Анализ внутренних и внешних размеров одежды, расчет прибавок»

Источник

ВНЕШНЯЯ ФОРМА И КОНСТРУКЦИЯ ОДЕЖДЫ

Лекция 3

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗМЕРОВ, ФОРМЫ И КОНСТРУКЦИИ ОДЕЖДЫ

Лекция 2

Поверхность одежды не имеет правильной геометрической формы и представляет собой сложную криволинейную поверхность, изменяющуюся и развивающуюся в пространстве и во времени. Форма одежды не существует вне человека, его образа, пропорций и движений. Поэтому можно говорить о подвижной (динамичной) системе человек — одежда, свойства которой зависят от свойств составляющих ее элементов: человека и одежды.

Тело человека можно условно расчленить на несколько участков, которым соответствуют определенные виды или части одежды (рис. 1 и табл. 1).

Рис. 1. Схема членения поверхности тела человека и одежды

Таблица 1. Соответствие одежды частям тела человека

Номер участка тела и части одежды Основные участки тела Пример вида или части одежды
Голова и шея Грудная клетка Верхние конечности Тазовый пояс Нижние конечности Капюшон Жилет Рукав Плавки Нижняя часть брюк

Различные конкретные виды одежды покрывают разные участки тела, поэтому их конструкция является как бы комбинацией отдельных видов или частей одежды. Например, спортивная куртка состоит из трех частей (см. рис. 2); 1+2+ , брюки — из двух 4+5, а комбинезон — из пяти: 1+2+3+4+5. В зависимости от количества конструктивных отверстий могут быть выделены основные типы одежды. Так, одежда типа пальто имеет три основных отверстия (рис. 2, а): одно для головы и шеи (горловина) и два для рук (проймы); одежда типа пелерины (рис. 2, б) — одно основное отверстие для головы и шеи; одежда типа брюк (рис. 2, в) — три отверстия: одно для обхвата талии и два для ног; одежда типа юбки (рис. 2, г) — одно отверстие для обхвата талии, одежда типа комбинезона (рис. 2, д) имеет шесть отверстий. При изучении одежды различают ее внутренние и наружные (внешние) размеры и форму.

Рис. 2. Схема вариантов конструкции одежды в зависимости от числа конструктивных отверстий

Внешняя форма одежды является одним из основных элементов ее композиции. При исследовании формы одежды выделяют четыре аспекта:

· ткань, фактура, цвет, декор, линии, отделки, видимые швы;

· степень свободы одежды, выражающаяся в степени ее прилегания к фигуре в различных точках;

· структура как геометрическая внутренняя характеристика формы;

· пластическая форма фигуры человека.

Характеристика внешней формы. Внешняя форма одежды во многом определяется силуэтными, конструктивными и декоративными линиями.

Силуэтные линии (плеч, талии и низа, а также линии, определяющие восприятие формы изделия в фас и профиль) характеризуют пропорции, объемную форму одежды и ее внешние очертания.

В современном моделировании принято несколько ведущих модных силуэтов[1] одежды, предназначенной для потребителей разных возрастных, размерных и полнотных групп. Три силуэта— прямой (рис. 3, а), прилегающий (приталенный, рис. 3, б), полуприлегающий (рис. 3, в) — стали классическими и на протяжении десятков лет являются основными при любых изменениях моды.

В отдельные периоды времени становятся модными и другие силуэты, например трапециевидный зауженный (см. рис. 3, г) или расширенный книзу и др.

Конструктивные линии (швы) расчленяют поверхность одежды на отдельные части (детали) с целью создания ее объемной формы конструктивным способом (посредством кроя). Основными конструктивными швами являются: плечевые, боковые, проймы, горловины, швы рукавов. Эти швы (если это не предусмотрено специально) остаются малозаметными на поверхности одежды. К конструктивно-декоративным формообразующим линиям в одежде относят также, вытачки. Вытачка — это шов, проходящий не по всей длине или ширине детали.

Отдельные швы, например рельефные, швы кокеток, выполняют две функции: конструктивную и декоративную.

Читайте также:  Чем отмыть засохшую акриловую краску с одежды

К декоративным линиям относят линии, образуемые различными отделками, а также контурные линии краев деталей (воротника, лацкана, борта и т. д.).

Конструктивные и конструктивно-декоративные швы чаще всего располагаются в местах сочленения разных поверхностей тела человека (шеи и туловища, руки и туловища), или на экстремальных участках поверхности тела (плечевые, боковые, рельефные швы).

Так, вследствие симметричности поверхности тела человека одежду обычно изготовляют из двух симметричных частей: на спинке часто проектируют средний шов, перед в изделиях с застежкой до низа делят на две детали — полочки. Одной из основных причин членения одежды из ткани линиями плечевых швов является необходимость получения одинакового продольного направления нитей основы на передней и задней частях одежды, соответствующих направлению основных растягивающих усилий, возникающих при эксплуатации одежды.

Рис. 3. Основные силуэты женской одежды

Многолетней практикой выработано наиболее удачное разделение поверхности одежды на части (детали). Типовой (наиболее часто встречающейся) формой членения поверхности плечевой одежды на части является форма, состоящая из нескольких основных деталей: спинки, переда (полочек), рукавов, воротника. На рис. 4 показаны основные детали мужского пиджака.

Рис. 4. Основные детали мужского пиджака:

1 — спинка; 2 — отрезной бочок; 3 — полочка; 4 — нижняя часть рукава; 5 — верхняя часть рукава; 6 — нижний воротник, 7 — отлет верхнего воротника: 8 — отрезная стойки

Рис. 5. Разновидности членения спинки пиджака:

а — двухшовная; б — трехшовная; в — с кокеткой; е — отрезной по линии талии, д —

3. Схема членения поверхности деталей плечевой одежды

Отдельные детали одежды (воротник, рукава) могут отсутствовать или могут быть объединены с другими, например воротник с подбортом (в изделиях с воротником шалью). Каждая деталь в свою очередь в зависимости от покроя и моды может быть разделена на несколько частей (рис. 5). Эти подразделения происходят внутри формы, не разрушая ее целостности.

Форма и размеры основных детален одежды зависят прежде всего от ее покроя.

Покрой одежды. Покрой[2] определяет общую характеристику конструктивного построения одежды. К основным признакам покроя плечевой одежды относятся (схема 3): покрой рукава (форма его соединения с проймой), членение основных деталей (спинки и полочки) продольными (рельефами) и поперечными (характер соединения лифа с юбкой, наличие кокетки) швами.

Основными покроями рукава, существенно отличающимися друг от друга по силуэтной форме и характеру соединения рукава с основными деталями (спинкой и полочкой), являются: втачной В, реглан Р и цельнокроеный Ц, Два последних покроя (Р и Ц) конструктивно являются производными от исходного (базового) покроя (В). В свою очередь втачной рукав может иметь две разновидности: обычный OВ и рубашечный ВР.

Различные сочетания основных покроев рукава (В+Р, В +Ц, Ц+Р) образуют дополнительный, четвертый, покрой, называемый комбинированным К.

Различные покрои рукава могут быть получены при разном количестве составных частей с одним швом (1ш — нижним или локтевым), двумя (2ш — передним и локтевым или верхним и нижним) и тремя (Зш — передним, локтевым и верхним) швами.

Покрой плечевой одежды характеризуется также наличием продольных швов на спинке и полочке. В зависимости от количества продольных швов швейные изделия могут быть бесшовными (б/ш — с застежкой спереди), одношовными (1ш — с застежкой спереди и одним средним швом на спинке), двухшовными (2ш — с двумя боковыми швами), трехшовными (3ш — с двумя боковыми и средним швом по спинке); пятишовными (5ш — с двумя боковыми швами, средним швом на спинке и швом притачивания отрезного бочка), шестишовными (6ш — с двумя боковыми швами и четырьмя швами на спинке и полочках).

4. Схема членения поверхности деталей поясной одежды

В зависимости от характера соединения лифа с юбкой одежда может быть отрезной (Л+Ю) и неотрезной по линии талии. Отрезная верхняя часть переда или спинки носит название кокетки (Ко).

Аналогично построена и схема 4, на которой приведена классификация членений поясных изделии (брюки, юбки)

Композиционные средства, обеспечивающие целостность формы.Форму в дизайне рассматривают как нечто большее, чем просто модный силуэт и покрой Форма создает художественный образ вещи. Целостность и оптимальность формы, а также художественная выразительность и композиционное единство отдельных частей внешней формы одежды зависят от архитектоники.

Процесс материального потребления полезных свойств вещи всегда сопровождается чувственной реакцией человека. Полезны совершенные, целесообразные вещи обычно оказываются наделенными полезными, совершенными, целесообразными формами. Таким образом, форма выступает перед нами как интегральная характеристика целесообразного, совершенного.

Форма не может существовать сама по себе, вне связи с конструкцией[3]. Конструкцию поэтому можно рассматривать как своеобразную техническую структуру изделия Конструктивную логичность, взаимосвязь формы, конструкции и материалов отражает тектоника Форма и конструкция одежды в значительной степени зависят от драпируемости, жесткости, формовочной способности других свойств материалов Правильное использование свойств материалов позволяет создавать подлинно художественные, гармоничные формы изделий, устойчивые в эксплуатации, при рациональных материальных и трудовых затратах на изготовление этих изделий.

Характеристика конструкции одежды. Характеристику конструкции одежды можно дать по нескольким позициям: внешней форме (силуэт и покрой); конструктивному построению основных частей (деталей); виду соединительных швов; виду материалов.

Типовая конструкция деталей одежды наиболее часто встречающегося покроя с втачным рукавом показана на примере мужского пиджака (см рис. 4). Конструкция деталей одежды покроя реглан показана на рис. 6. При этом рукав реглан в верхней одежде может быть двухшовным или трехшовным (см рис. 6, а, б), а в платье (см рис. 6, в, г) — однотонным или двухшовным.

Рис. 6. Схема основных деталей одежды покроя реглан

Конструкция деталей изделий с цельнокроеными рукавами характеризуется объединением рукава со спинкой и полочкой. Характерной особенностью изделий этого покроя является наличие особой детали — ластовицы, предназначенной для расширения проймы (рис. 7, а). Ластовицу иногда выкраивают вместе с отрезной боковой частью или нижней частью рукава. В изделиях с сильно заниженной проймой — кимоно (рис. 7, б) — ластовицы не требуется.

Читайте также:  Готический стиль интерьер одежда

Рис. 7. Схема основных деталей одежды с цельнокроеными рукавами

а — с ластовицей, б — кимоно

Основной конструктивной особенностью женской одежды и детской одежды для девочек (начиная с младшего школьного возраста) является наличие на полочке верхней вытачки, используемой для придания полочке объемной формы в области груди.

Верхняя вытачка в одежде имеет не только конструктивное, но и декоративное значение. Поэтому конструктор должен уметь увязать ее положение с внешней формой и конструкцией всего изделия.

Элементы формообразования. Основными факторами формообразования в конструкции одежды являются швы, вытачки, влажно-тепловая обработка (сутюживание, оттягивание), формовочные свойства материалов и различные их комбинации.

Объемную форму детали одежды можно представить на плоскости, перегнув ее по криволинейной линии сгиба. Выпуклой форме деталей соответствует выпуклая линия сгиба, вогнутой — вогнутая.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Методы конструирования одежды

Методы конструирования одежды

Под конструированием одежды подразумевается создание чертежа-развертки поверхности тела человека с заданными прибавками на свободу и нанесение модельных линий. Цель промышленного конструирования – разработка плоского чертежа или развертки изделия. Собранные плоские детали кроя создают объемную оболочку готового изделия.

При разработке конструкции необходимо учитывать эстетические параметры одежды и при этом соблюдать технические требования индивидуального или массового пошива.

Понятие конструирования одежды

Конструкция – это чертеж, который наглядно демонстрирует расположение деталей, силуэт, покрой, модельные линии швейного или трикотажного изделия. Качество уже готовой одежды зависит от точности снятых мерок или взятых за основу стандартов, от качества расчетов и от выбранной методики конструирования.

На базовом чертеже располагают модельные линии, отображают особенности кроя, детали, которые характерны для конкретной модели. Верно сконструированная и смоделированная схема предмета одежды должна обладать определенными характеристиками.

  1. Соответствовать идее дизайнера по форме, пропорциям и деталям.
  2. Обеспечивать комфорт в носке за счет правильного выбора прибавок и с учетом свойств ткани.
  3. Должны быть учтены технологические тонкости раскроя и швейной сборки.
  4. Обеспечивать баланс и разграничение деталей.
  5. Иметь возможность последующего повтора в лекалах для создания новых схожих моделей.

Реализация этих требований возможна при правильном прочтении технического рисунка, точно снятых мерках и учете особенности характеристик выбранной ткани.

Для создания конструкции необходимо тщательно изучить рисунок, проанализировать пропорции и детали. Затем снимаются мерки с фигуры или берутся стандартные параметры, включая и длину изделия.

Схема построения конструкции

  • Построение основы.
  • Обозначение базовых линий.
  • Отрисовка модельных особенностей конкретной модели.

Методы конструирования одежды

Для практического применения в современной отечественной и мировой школе кроя используются две принципиальные системы:

Каждая методика кроя имеет особенности и характеристики. Некоторые системы и методы конструирования одежды не учитывают деформирующие свойства материалов и класс точности развертывания. Для других необходимо высокотехнологичное оборудование. При создании чертежей одежды международные и отечественные школы используют методы, которые работают с построениями разверток. Во всех методиках строится плоский чертеж, описывающий объемную трехмерную фигуру человека. Потом он дорабатывается на макетах и примерках.

История возникновения методов конструирования

Муляжные методы

Исторически первым методом кроя одежды был муляжный способ наколки ткани на живую фигуру. Принцип заключается в закалывании ткани булавками на статичный торс или манекен, обозначая смену плоскостей и создавая конструктивные и модельные линии. Затем контуры и выбранные объемы переносятся на бумагу. Выкроенный материал собирается в изделие с последующей примеркой для уточнения линий на статичной фигуре или манекене.

Этот метод называется также макетным (или методом наколки), так как используется для изготовления макетов первых образцов изделия с помощью булавок.

Муляжный метод применяется в современном конструировании для моделирования:

  • уникальных предметов одежды уровня “haute couture”;
  • изделий сложного кроя с драпировками и деталями сложной формы;
  • моделей для нестандартной фигуры;
  • моделей кроеного и верхнего трикотажа;
  • корсетных изделий;
  • исторического костюма.

Достоинство метода макетирования в возможности учесть особенности фигуры и технические характеристики ткани – драпируемость и пластичность. Она дает возможность увидеть форму и пропорции изделия до его сборки без предварительных расчетов. В то же время метод наколки требует особых знаний – принципов зрительного восприятия, основ конструирования и особенности конкретной методики.

Расчетно-графические методы

Расчетно-графические методы построения конструкций одежды возникли в начале 19 века. Их создали портные, которые перенесли опыт ручного кроя и работу с живой фигурой в простые формулы. Расчетные методы начали использоваться в индивидуальном пошиве, затем нашли свое практическое применение в массовом производстве в период индустриализации 20 века. Различные страны и мастера имели свои методики, основанные на конкретном опыте.

Уже в 1800 г. британский закройщик Мишель создал собственный принцип кроя «дриттель». В его основу он положил мерку обхвата груди. Закройщик поделил половину обхвата груди на три части, построив в каждой прямоугольник, который затем разворачивался в детали. Его метод был достаточно прогрессивным и позволял повторять однотипные предметы разных размеров.

На базе сетки «дриттель» затем была создана клеточная система создания чертежа, которая позже позволила систематизировать европейские методики.

После введения в Европе использования метрической системы портные начали использовать сантиметровую ленту, какой ее знают и сегодня. Одновременно с этим во Франции был создан метод построения деталей на основе горизонтальных обмеров. Уже тогда была разработана градация чертежа на основе одного базового размера. При этом во французской системе не учитывались особенности нестандартной фигуры и высоты.

Г.А.Мюллер в 1840 создал новую систему раскроя деталей. Его методика впервые учла тот факт, что фигура – это сложная объемная фигура. Для снятия мерок Мюллер использовал принцип тригонометрии. При построении конструкции выполнялись дуговых засечки циркулем по трем сторонам треугольников.

Школа конструирования “Muller & Sohn” успешно существует сегодня и применяется во всем мире, включая Россию.

  • Методика конструирования ЦНИИШП ЕМКО СЭВ

С наступлением индустриализации и необходимостью обеспечения населения с помощью массового производства возникла систематизация школ и принципов построения конструкций. Индивидуальные мерки были заменены стандартными и расчетами коррелирующих признаков от основных измерений фигуры.

Читайте также:  Что такое композиционная кожа для одежды

Постепенно сложилась новая координатная пропорционально-расчетная система, которая учитывала стандартные мерки и рассчитывала пропорции. Авторы различных методик продолжали принимать за норму отличающиеся конфигурации тела.

В СССР в 1934 году создана система конструирования Короткова, которая предназначалась для массового производства швейного ассортимента. Эту систему периодически дополняли с учетом обновленных и дополненных обмеров населения, которые давали более четкую зависимость между размерными признаками различных типологий фигур.

Как результат многолетней систематизации знаний в 1956 году Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности разработал типовой отечественный метод конструирования. В обмерах населения и улучшении системы помогали и участвовали дружественные страны члены СЭВ. В результате массовых исследований была реализована классическая методика кроя и моделирования ЦНИИШП ЕМКО СЭВ.

НИИ продолжал работу по улучшению единой методики для всех типов одежды. Новые рекомендации учитывали определенные стандарты в измерениях, их зависимость и прибавки на свободу движения и модельные допущения. Разрабатывались официальные документы, рекомендовавшие прибавки и припуски в зависимости от ассортимента одежды, свойств материалов, внедренных технологий и оборудования.

Тем не менее изменения тенденций моды и технологий изготовления происходили быстрее, чем государственные структуры выпускали документы по изготовлению чертежей, моделирования и прибавок.

Инженерные методы

В основе инженерных методов лежит решение задачи дифференциальной геометрии об укрывании поверхности, учитывая способность материала менять угол между перпендикулярными нитями утка и основы.

Метод триангуляции

Все инженерные системы создания конструкций основываются на принципе развертки поверхности объемной фигуры и построение плоского чертежа. Метода триангуляции заключается в разбиении поверхности на крупные треугольники. Метод требует обязательную проверку конструкции на первичных образцах.

Метод секущих плоскостей

Метод создан в СССР в 1954 году и основан на получении развертки, используя принципы начертательной геометрии. Плоскость фигуры условно приравнивается к геометрической поверхности, которая развертывается в плоскость.

Метод геодезических линий

Принцип состоит в нанесении на поверхности объемной фигуры линий и моделировании плоскостных разверток деталей. В настоящее время метод применяется в сканировании объемных объектов.

Метод расчета разверток деталей по образцам

Используются в его основе так называемые «чебышевские сети» на объемной поверхности по ортогональным геодезическим осям. На них закрепляются нити основы и утка некого сетчатого материала. Образовавшуюся чебышевскую сеть укладывают в прямоугольных осях координат для получения плоской развертки поверхности.

Современные практически применяемые методики

ЦОТШЛ

В практической работе для построения базовых чертежей и моделирования конструкций швейных изделий в СССР и России последних десятилетий используются преимущественно отечественные методики.

  • ЕМКО ЦНИИШП, созданная для массового швейного производства.
  • ЕМКО для индивидуальных предметов одежды. Была разработана в Центральной опытно-технологической швейной лаборатории на основе системы ЦНИИШП.

Для этих расчётно-графических методов характерны упрощенные формулы расчетов базового чертежа и небольшое количество обмеров фигуры. Было проанализировано и замечено, что для женской фигуры, характеризующейся прямой осанкой, низкими плечевыми скатами и более полными, чем стандарт, руками подходит одежда, произведенная с помощью ЦНИИШП. Для фигур, которые имеют прямую осанку, среднее положение плеч, достаточно стройные руки и среднеразвитые грудные железы – ЦОТШЛ.

ЕМКО СЭВ

Также в массовом производстве швейных изделий на территории СНГ применяется Единая Методика, которая была создана в 80-е годы. Методика обобщила обмеры, опыт кроя и моделирования стран-участниц бывшего СЭВ. Метод ЕМКО СЭВ был заложен первым в создание системы автоматизированного проектирования одежды. Методика используется в России и Восточной Европе. Замечено, что ЕМКО СЭВ хорошо работает для фигур с условно нормальной осанкой и несколько низким положением плеч.

“Muller & sohn”

Преимущества современной немецкой школы кроя “Muller & Sohn” заключаются в оптимальном небольшом количестве базовых мерок, возможности использования как в индивидуальном, так и массовом производстве одежды. Необходимые мерки рассчитываются на базе основных мерок фигуры.

С точки зрения специфики и лучшей посадки фигуры “Muller & Sohn” хорошо работает при создании ассортимента для худощавых фигур европейского типа с высокими плечами и невыраженными ягодичными мышцами.

ВДМТИ

Для создания чертежей и конструкций трикотажа Всесоюзный Дом моделей разработал свою методику ВДМТИ, которая используется современными российскими специалистами. В ней применяются формулы, которые учитывают растяжимость и минусовые прибавки, характерные для трикотажа. Методика работает как для бельевого, так и для верхнего трикотажа различных переплетений. Кроме классического метода конструкторы по трикотажу принимают во внимание макетный способ для уточнения прилегания и растяжимости новых, не изученных в лаборатории полотен.

В современном конструировании применяется и трехмерное создание чертежей разверток, за которыми, очевидно, будущее одежды. Этот метод используется исключительно с применением компьютерных программ и обладает достаточно высокой точностью.

Этапы трехмерного метода

  • Разработка трехмерной модели после снятия трехмерных антропометрических данных фигуры посредством сканирования.
  • Разработка плоских чертежей деталей разворачиванием трехмерных моделей.

Несмотря на существования различных школ конструирования одежды, в практическом применении используются как новейшие компьютерные программы, учитывающие несколько систем, так и традиционные ручные методики построения. Метод макетирования или наколки активно используется для создания уникальных моделей и в примерках сметанных образцов для уточнения деталей крой.

Некоторые специалисты применяют смешанные техники:

  • создание базы чертежа на основе классических расчетных методик и доведение линий моделирования методом наколки;
  • создание основы конструкции новой модели с помощью макетирования и финальное моделирование на бумажном чертеже.

Существует ряд конструкторских методик, предназначенных для создания лекал, в которых учитываются заданные и определенные технологией запасы швов, с нанесением линий кроя и созданием надсечек. Используются разнообразные методики и системы, которые делают компьютерную градацию или размножение лекал по размерам и ростам на основе одной базовой конструкции.

Таким образом, для получения идеальной конструкции изделия можно использовать как одну методику, так и комбинировать несколько вариантов кроя и моделирования. Практический выбор методики конструирования зависит от предпочтений конкретной школы пошива и специализации кафедры швейных учебных заведений.

Источник