Меню

19 век описание одежды у мужчин



19 век описание одежды у мужчин

Самой характерной деталью мужского бального костюма 19 века является фрак. Изначально это была одежда для верховой езды, но затем его стали носить и на балы, и как повседневную одежду.

Бойли Луис Леопольд — Франсуа Адриен Буальдьё, 1800

После 1810 года его место постепенно начал занимать сюртук. Но только в сороковых годах фрак окончательно исчез из ежедневного обихода, сохранив за собой роль парадной одежды.

В начале века фраки часто шили из цветных тканей. Цвета были самые разнообразные: черный, синий, зеленый, коричневый, и даже красный. Однако к концу века в употреблении остались только черные фраки.

Под фрак обязательно надевается жилет. Подтяжки являются также важной деталью фрачного костюма. Их носят под жилетом.

В первые годы 19 столетия фрак имел очень высокий стояче-отложной воротник, но, уже начиная с 1804-05 годов, высота его заметно уменьшается.

Картинка из французского журнала мод, 1809

Под фрак надевали двубортный жилет или сразу два жилета разных цветов. Рубашка белая, со стоячим крахмальным воротничком, подпиравшим щеки.

Картинка из французского журнала мод, 1821

Темный фрак сочетали чаще со светлыми панталонами и светлым жилетом.

Картинка из французского журнала мод, 1822

С появлением длинных панталон (брюк) короткие штаны исчезли не сразу. В течение первых десятилетий 19 века их еще носили наравне с брюками, особенно в парадных случаях и на балах.

Картинка из французского журнала мод, 1824

В 30-е годы фрак или сюртук туго охватывал талию, расширяясь на бедрах, имел подбитую ватой грудь и окорокообразные рукава, сильно расширенные у плеча и сужающиеся к кисти.

Картинка из французского журнала мод, 1827

В 40-е годы фрак и сюртук имели заниженную талию и узкие прямые рукава.

Картинка из журнала мод

Во второй половине 19 века мужской костюм не претерпел крупных изменений. Сюртук окончательно стал обычной, а фрак парадной одеждой. Иногда он дополнялся коротким «фрачным» плащом черного цвета на белой шелковой подкладке. К фраку обязателен белый жилет. В 60-е годы появляется манишка, заменяющая рубашку.

Картинка из журнала мод, 1872

Картинка из журнала мод, 1898

Брюки в течении столетия неоднократно меняли свою форму: прямые, зауженные, расширенные снизу в виде воронки; на штрипках и без штрипок; с лампасами и без них.

Галстук в виде шарфа в первой половине 19 века завязывался спереди различными способами (большой бант, узел и т. д.). В 50-60-е годы галстук имел также вид банта – сначала широкого, позже узкого. К 70-м годам появляется ленточный галстук, почти современный по форме. К фраку носили белый галстук, завязанный бантом.

Бальная обувь — открытые легкие туфли с пряжкой.

Костюм кавалера 19 века дополняют белые перчатки, трость, зонтик, лорнет на ленте у жилета, часы на цепочке.

Основной головной убор – цилиндр, в конце века — котелок.

Источник

19 век описание одежды у мужчин

ВСЕ НОВОЕ — ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ! Все об одежде: исследования, история, пошив, реконструкция.

Книги, Журналы

НАЙТИ в блоге:

4.12.19

Мужская мода первой половины 19 века. Часть 1: Общий вид:Франция, Англия, Россия.

Это время — настоящее царство мужчин.
Хотя именно с этого времени женская мода начинает меняться гораздо чаще и ярче, чем мужская.

Влияние воинского духа на все стороны жизни были огромно, да и великая французская революция внесла огромный вклад в облик людей.
Именно она, вдохновленная относительной простотой одежды английской деревни, установила формальную связь между костюмом и демократией.

В развитии мужского костюма этого периода проявляются две основные тенденции.
С одной стороны : гражданский костюм еще больше упрощается, подвергаясь влиянию внешних изменений политических и социальных, с другой стороны увеличивается значение форменной одежды — мундиров.

Мундиры стали носить не только военные, но и гражданские ведомства — чиновники, студенты и служащие. И это произошло в большинстве европейских стран, особенно во Франции,Германии и России.

Формируется новое общество предприниателей, банкиров и чиновников.

Роль деловых людей и их значимость возрастает по сравнению с 18 веком.

Жизнь делового человека проходит не столько в разгулах, сколько становится трудовыми буднями в канцеляриях, биржах или коммерческих кругах, и он уже не нуждается с роскошном костюме.
Разрыв с прошлыми веками, и особенно с XVIII увеличивался в костюме с каждым годом.

В противоположность прошлому веку , когда богатство ассоциировалось с праздностью, мужчина всем своим видом показывает,что он — человек работающий, занятой.
Костюм мужской перестал демонстрировать сексуальные направления.

На первое место в ношении костюма вышли практичность,здоровье и гигиена.

В мужском костюме главенствует простота и изящество. Пропорции одежды меняются, закладываются принципы классицизма в одежде.

Фрак становится одеждой для каждого дня, появляется фрак и для прогулок, для верховой езды.
В это время фраки часто носят с двубортным жилетом или сразу с двумя жилетами разных цветов.

До 1805 года фрак все еще носят с высоким воротником, но после высота стойки воротника начинает уменьшаться.
Темный фрак часто сочетают со светлыми панталонами и светлым, из другой ткани, жилетом.

Поскольку в начале века самый быстрый способ передвижения — верховая езда, то сочетание фрака с сапогами — обычный вид у мужчин.
——————————————

Военная форма в России в начале XIX века.

Военная офицерская форма этого периода имела три разновидности:
Первая была более скромной, вторая сверкала обилием золотой вышивки, пышными эполетами, яркими цветами, третья сохраняла пышность парадной, но к ней не полагалось шпор и оружия ( их оставляли в вестибюле).

11 марта 1834 года российским императором Николаем I было утверждено подготовленное Собственной Его Императорского Величества канцелярией «Положение о гражданских мундирах».

Одновременно Николай I утвердил «Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору».
Так в российском обществе был утвержден один из первых официальных «дресс-кодов».

Г ородской мужской костюм первой половины XIX века.

Внешний облик среднего буржуа XIX века еще какое -то время сохранял черты века XVIII.

Читайте также:  Одежда для загоревших девушек

В мужской одежде побеждал постепенно рациональный английский стиль — напыщенный костюм, подчеркивающий сословные различия, сменила буржуазная униформа, которая скрадывала социальные различия.

Из костюма санкюлотов — революционеров из среды городской бедноты — пришли длинные панталоны на смену кюлоты/бриджи, хотя они(короткие панталоны) носили еще до 1820-ых годов.

В начале 19 века панталоны носили облегающими.
Нередко их шили из светлой нанки (плотной хлопчатобумажной ткани телесного цвета), из чулочной ткани или из тонкой оленьей кожи — и использовали диагональный ( косой ) крой, чтобы лучше показать форму ног.

Дж. П.Малькольм в одной из своих книг за 1808 год писал:, что, хотя темный камзол с конца прошлого века не особо изменился, теперь мужчины стали растягивать «свои панталоны так, что они того и гляди лопнут.»

Шелк , бывший символом аристократической праздности, стали заменять натуральными тканями- тканями среднего класса: льном, хлопком и шерстью.

В связи с этим росла популярность на чистоту одежды и гигиену, тем более ,что более простые ткани были пригодны к стирке и чистке.
—————————————-

Денди в Англии вначале XIX века.

В Англии появились первые денди (денди — изысканно одетый человек, щеголь,франт).

Именно они ввели в моду белоснежные рубашки, галстуки и жилеты, которые меняли несколько раз в день.

Англичане, в отличие от французов оставались более благочестивыми и консервантами и в своем костюме XIX века у них были сильны гендерные стереотипы, но и тут было исключение — женоподобные денди второго и третьего десятилетий века.

Он с осторожностью избегал того, что сам называл «внешностью шута»: экстровагантности и яркости в одежде.

Но подобные сдерживающие попытки не помешали денди искажать свою фигуру тугой шнуровкой и раздутыми штанами, которые придавали им женоподобный вид, раздувая нижнюю часть тела до неприличия.

Называя описанный стиль «изнеженными пижонством», автор книги «Полное руководство по костюму» за 1830 год одновременно хорошо относился к свободным штанам, которые называли «казаками»- после визита русского императора в Лондон в 1814 году, и открыто выступал за использование мужчинами корсета, называя его поясом, под военной униформой.
Кроме того, денди пользовались косметикой.


В сатирическом журнале «The Ton» (1819) описывает утренний туалет денди:

«Одно из первых дел — сделать дневной макияж, «используя немного светло-коричневого и чуть-чуть красного»;затем зашнуровываются в корсет и принимаются за галстуки, примеряю более десятки, пока не подберут идеально подходящий.
Денди душится мускусом, покрывает волосы «античным маслом» и указывает портному «какую форму придать камзолу на груди и плечах», как поместить изрядно толстую подкладку и набивку в рукава, чтобы создать впечатление античности

Мужчины носили сильно накрахмаленные воротнички и замысловато повязанные галстуки или шейные платки.

В книге «Страна платков»(1818) писали:
» в мире, где мужская одежда стала одинаковой, крахмальные воротнички и шейные платки были единственным способом отличить представителей аристократии от остальных людей.

Прежде всего, они придавали мужчине «высокомерный и величественный вид. полный гордости, тщеславия и заносчивости. обязательных качеств модного человека.»

1830-ые годы стали периодом , когда высшие классы общества в последний раз смогли продемонстрировать чувство цвета в одежде.

Непревзойденным лидером мужской моды был в тот период граф Д Орсэ, костюм которого поражал своей утонченностью:
«. белое пальто, голубой атласный платок, перчатки лимонного цвета, ароматизированные жасмином, ботинки лакированной кожи, которые можно было использовать вместо зеркала».

До 1860-х годов единственно цветным предметом одежды у представителей высшего и среднего класса был жилет .

Вскоре не осталось и его, и мужчины , в основном, стали носить темный костюм тройку , делая исключение для вечерних собраний, где был обязателен белый жилет.

«Дженты» в Англии

Однако вплоть до середины XIX века разные комбинации цветов продолжали использовать «дженты», т.е. представители среднего класса, которых в Англии считали вульгарными и которые были не настоящими джентльменами.

Альберт Смит в своей книге «Естественная история джента» (1847) пишет:
«. они любят танцевать, хоть делают это плохо и вставляют в польку «нелепое фантаго»; пожирают глазами актрис в театре, наблюдают за купальщицами в Рамсгейте и пристают к уважаемым женщинам на улице.

А их костюм — «короткий странный камзол», «широкие клетчатые штаны с истинно комедиантским узором», крикливые галстуки и булавки к ним и ярко-желтые лайковые перчатки, поверх которых они носят множество колец.»

Все это было , согласно «Порядку приличного общества» «грехом против хорошего вкуса».

В мужской одежде постепенно вырабатываются универсальные формы. костюм освобождается от многоцветности и декоративности и все более напоминает безликую униформу (фрак, сюртук, жакет, вестон, визитка).

Формируется массовый потребитель на основе средней и мелкой буржуазии.
Активно развивается производство готовой одежды — конфекции.

Если в начале XIX века наиболее известные ателье в Москве и Санкт-Петербурге держали иностранцы, у которых работали русские портные и швеи, или русские мастера для привлечения клиентов вынуждены были брать звучные иностранные псевдонимы, то к концу века модели русских портных ничем не уступали парижским.

К 1850 ому году была усовершенствована швейная машинка.
Модная индустрия в изготовлении одежды развивалась бурно и стремительно по всем направлениям.

Источник

журнал Dinara D`ORO

Мужская мода. первая треть XIX века.

В начале XIX века мужской костюм, наконец, стал принимать современные формы. Он лишился многочисленных деталей и модной эксцентричности и стал простым и единообразным, а линии и отдельные части одежды уже не подлежали быстрым переменам.

Мужская мода окончательно освобождается от влияния придворного церемониала, совсем исчезает парик и напудривание волос, а также треугольная шляпа, кружевное жабо и манжеты. .

Jean Auguste DominiqueNapoléon Bonaparte

Универсальной одеждой становится фрак, который носят во всех случаях. Его делали с длинными полами (вечерний — с более короткими).
Во времена Французской революции появились фраки в стиле «инкруаябль» (невероятные). Он был снабжен чрезмерно большим воротником и лацканами, дополнялся не менее внушительным галстуком, закрывавшим подбородок, а туго накрахмаленный воротник рубашки, доходил до середины щек.

Читайте также:  Одежда для девочки крой

В России во времена Павла I такие фраки, ставшие своеобразным символом бунтующей Франции, были запрещены. Появление в общественных местах во фраке и круглой шляпе расценивалось как неблагопристойное, развязное поведение и жестоко преследовалось. Поклонников фраков, коих встречали на улице, тотчас препровождали в часть. Некоторые ослушники лишались чинов и оказывались в ссылке.
И лишь после кончины императора фраки вновь появились в столичных салонах, а затем превратились в повседневную одежду.
Неслучайно в «Горе от ума» А.С.Грибоедова встречаются несколько неодобрительные слова о фраке, который в самом начале XIX в. мог восприниматься еще с опаской: «Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем, Рассудку вопреки, наперекор стихиям (д. III, явл. 22)».

. Кстати, принято считать, что фрак появился в Англии в 1-й половине XVIII века. Первоначально он был элементом кавалерийской униформы офицеров, а его форма позволяла им, одновременно удобно находиться в седле, верхом на коне, и при этом еще и эффектно выглядеть. Во Франции фрак появился в середине 18-го века и был исключительной военной одеждой и первоначально ни в коем случае, не относился к парадной одежде. Но тот факт, что в те времена офицеры были из высшего сословия и, конечно же, часто появлялись на званых вечерах и балах, постепенно привел к тому, что фрак стал модной на те времена одеждой для торжественных случаев. И в 1770-х годах стал гражданской одеждой.Его всегда носили без шпаги и у него не было карманов. В 80-е года XVIII века чаще всего носили фраки бутылочно-зеленые, темно-бронзовые, кофейные, темно-фиолетовые, светло-зеленые, голубые, розовые, желтые, а также в полоску и крапинку. Покрой фрака часто менялся. Но главное заключалось в том, что на нем не было узоров, позументов, вышивок и прочей мишуры. Во главу угла ставилось качество ткани и грамотность кроя.
Для пошива использовалось сукно высокого качества.

Выбор цвета обуславливался обстоятельствами: тёмный (чаще всего синий) предназначался для вечера, светлый (серый) — для дневных выходов. Широко употреблялись для мужского костюма ткани чёрного, коричневого, зелёного цветов. Воротник обычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными, часто обтягивались тканью в цвет фрака. Панталоны и верхняя одежда могли быть разных цветов, но панталоны всегда были светлее.
С появлением длинных панталон (брюк) короткие штаны исчезли не сразу. В течение первых десятилетий их еще носили наравне с брюками, особенно в парадных случаях и на балах. В 1814 году короткие штаны(колют (culotte)) в Париже были принадлежностью парадного костюма. В таких случаях при фраке и однобортном жилете надевались суконные штаны, завязанные у колен изящными бантами и с боковыми, вдоль шва, карманами.

Верхней одеждой был двубортный редингот, или сюртук, который постепенно стал основным в деловой мужской одежде. Зимой и осенью мужчины носили редингот с несколькими воротниками или пелериной.

Из украшений в мужской одежде остались булавка для галстука и часы.

От бывшей эпохи остался, собственно, только узорчатый цветной жилет. До 1820 года носили жилеты с одним и двумя рядами пуговиц, впоследствии же окончательно остановились на первом фасоне. Из материи употреблялись преимущественно светлые, совершенно гладкие, полосатые или с каким-нибудь мелким рисунком: желтоватый кашемир или пике цветочками; впоследствии жилеты стали делать также из шелка и бархата. Одно время носили два жилета — один на другом, причем нижний делался из светлой, преимущественно шелковой материи. Иногда нижний жилет заменялся узким бие или атласной оторочкой.

1829
К выходному костюму и форменной одежде полагалась треугольная шляпа, которая вскоре, около 1800 года, сменилась двухугольной.

Необходимой составной частью нового костюма становится цилиндр. Вначале моден был цветной цилиндр (особенно светло-серый), но со временем он стал преимущественно черным.
В 1835 году был изобретен складной цилиндр (шапокляк); в помещении его носили сложенным, под мышкой. Такой цилиндр был принадлежностью мужского бального фрака. Цилиндр продержался в моде до 1914 года.
. Кстати, трудно себе представить, но когда в 1797 г. торговец шляпами Дж. Гетерингтон появился на набережной Лондона в огромной высокой трубе, сделанной из шелка, то его арестовали и оштрафовали на большую сумму — 500 фунтов стерлингов.
Как писал журнал «Вокруг света», «Гетерингтон гулял вчера по тротуару набережной, имея на голове громадную трубу, сделанную из шелка, отличавшуюся странным блеском. Действие ее на прохожих было ужасно. Многие женщины при виде этого странного предмета лишались чувств, дети кричали, а один молодой человек, возвращавшийся как раз от мыловара, у которого он сделал несколько покупок, был сбит в давке с ног и сломал себе руку. По этому случаю господину Ге-терингтону пришлось вчера отвечать перед лорд-мэром, куда он был приведен отрядом вооруженной полиции» Изобретение Гетерингтоном цилиндра вызвало неодобрение аристократии Англии, но прошло около 20 лет и цилиндр прочно вошел в моду. Вместе с фраком цилиндр стал своеобразным символом XIX века. При встрече цилиндр приподнимали над головой и делали едва заметный поклон. Этот жест был сдержан, деловит и официален.

Элегантный мужчина должен был ежедневно несколько раз переодеваться, его рубашка всегда должна была быть белоснежной. Фрак нужно было менять каждые три недели, шляпу — каждый месяц, а обувь еженедельно. В одном частном письме, относящемся к тому времени, князь Германн Пюклер-Мускау пишет о том, что элегантному мужчине еженедельно требуется двадцать рубашек, двадцать четыре носовых платка, десять видов брюк, тридцать шейных платков, дюжина жилетов и носков.

Мужские прически были легкими и элегантными: отдельные кудри, завитки, пряди, с нарочитой небрежностью спадающие на лоб. Те, кому от природы достались прямые волосы, завидовали счастливым обладателям кудрей.
Бороды были не в моде, мужчины в основном носили бакенбарды, пышные гусарские усы или оставляли на щеках от виска узкие полоски волос, называемые «фаворитом».

Читайте также:  Модные аппликации для одежды

Д.Доу. Денис Давыдов. 1820-е

Так создавался образ скромно, но идеально одетого мужчины — денди или фата (так называли их во Франции). Ими были либо очень состоятельные мужчины либо особо утонченные натуры, способные соединить в своей внешности неподражаемое врожденное изящество, нарочитую небрежность и свободу.
Ярчайшими представителями дендизма, конечно, были Джордж Байрон(1788-1824), Джордж Браммель(1778-1840), Альфред де Мюссе( 1810-1857), Альфред д`Орсе (1801-1852)Незыблемое правило истинного денди: если хочешь быть хорошо одетым, постарайся, чтоб это не было заметно; истинная элегантность заключалась в кажущейся небрежности, и если на вас хорошая одежда, не следует об этом помнить каждую минуту. Чрезмерная забота об одежде была уделом выскочек и провинциалов.
В искусстве одеваться более всего ценилось умение «забыть об одежде». Вот одна из заповедей дендизма: «Денди может потратить на свой туалет хоть десять часов, но, одевшись, тут же забывает о нем. Дело других — замечать, как он хорошо одет».
Денди никогда не следовал сразу новой моде, предпочитая моду вчерашнего дня, а точнее, был сам для себя законодателем мод. Для денди не существовало общественного времени — он был сам себе закон. Он считал модным только то, что носит сам. При этом всегда надо было быть одетым к месту. Одежда дэнди, несмотря на внешнюю простоту и неброскость, была очень дорога. Покрой их одежды, где мог быть использован и корсет, должен был быть совершенным. Поэтому стало модным иметь «своего» портного и шить у него. В каждом центре моды было несколько таких портных-поставщиков которые способны были выполнить заказы своих требовательных заказчиков.

Одновременно с упрощением общего вида костюма возрастает роль галстука, который становится единственным наиболее броским украшением одежды. Галстуки в то время были похожи на шейные платки. Кусок ткани сворачивали по диагонали, охватывали шею спереди и, скрестив сзади концы, завязывали узел под подбородком различными способами — то в виде большого банта, то узлом; концы его прятались за жилет.

Галстуков в гардеробе мужчины было множество. Еще больше было способов их завязывания, которое считалось величайшим искусством. Появлялись даже специальные учебники на эту тему. Автором одного из них, весьма популярного издания, был писатель О.Бальзак. «Курс обучения» состоял из 15 уроков.В предисловии великий писатель утверждал, что «мужчина стоит того же, что и его галстук, — это он сам, им он прикрывает свою сущность, в нем проявляется его дух». Судя по книге, во Франции начала XIX века галстуки шили главным образом из шелка, атласа, кашемира и шерсти. Различались они и по видам узлов, и по расцветке. Так, галстук из плотной клетчатой ткани назывался «Вальтер Скотт», а широко завязанный, не стягивающий горло, — «Байрон». Кстати, галстука «Бальзак» так и не появилось, сам автор «Человеческой комедии» предпочитал банты.
Для тех, кто не мог овладеть искусством создания правильного узла, существовали особые каркасы из проволоки, облегчавшие процесс завязывания. Но настоящий денди мог сразу отличить искусственный узел от «натурального», в котором всегда присутствовала небольшая доля небрежности.

З наменитый «король» всех лондонских щеголей Джордж Браммел, придворный и личный друг английского принца-регента, будущего короля Георга IV, завязывал галстук 2, а то и 6 часов, добиваясь особой элегантности. Шел слух, что секрет Браммелла крылся в степени накрахмаленности ткани. А когда об этом прознали модники, они стали злоупотреблять этим средством. В перекрахмаленном галстуке было невозможно повернуть голову, а один особенно усердный последователь Браммелла об край платка порезал себе ухо.

George Bryan Brummell
Вообще наряды Браммеля были легендарными. Сам наследный принц Уэльский заплатил 100 фунтов стерлингов (по тем временам сумма огромная) только за право обладать выкройкой его нового утреннего халата.

О Браммеле вообще рассказывали массу невероятных историй: добиваясь муарового отлива, он обрабатывал новую одежду наждачной бумагой; носил такие тонкие — как мокрая кисея — перчатки, что не только проступали очертания его ногтей, но и его кисти казались меньше, чем они были на самом деле; в его коллекции было около 700 тростей; он приветствовал дам легким кивком головы, боясь нарушить тщательно продуманное положение цилиндра на своей голове.
Не отставал от Браммеля законодатель мод Парижа известный щеголь и лавелас Альфред д`Орсе. Он обладал талантом придумывать себе фасоны костюмов, на другой день превращавшихся в «последний крик моды».
Молва гласит, что будучи в Лондоне д`Орсе в один из дождливых дней купил у какого-то матроса его форменный пэлток, чтобы вернуться домой сухим. Лондонские щеголи немедленно освоили эту грубую шинель, в результате чего и было изобретено. пальто.
Про Альфреда д`Орсе есть еще один интересный анекдот. Когда он приехал в Англию, все дамы из высшего света, имевшие салон, изо всех сил стремились заманить его к себе. Сначала преуспела в этом леди Холанд, однако он очень быстро устал от этой властной женщины. Однажды вечером, когда он обедал у нее в числе других гостей, представлявших сливки английской аристократии, она то и дело роняла то салфетку, то веер, то вилку, то ложку. Всякий раз Альфред д’Орсе, человек изысканно светский, наклонялся и поднимал упавший предмет. В конце концов слишком нервная леди уронила на пол стакан. Но на этот раз, не выдержав, граф обернулся к лакею, стоявшему за его стулом, и сказал: «Не перенесете ли вы мой прибор на паркет Я продолжу свой обед там. Для миледи, пожалуй, так будет удобнее».
Леди Холанд никогда больше не приглашала к себе Альфреда д’Орсе…

Alfred D Orse
Источники:
Я.Н.Нерсесов. «Они определяли моду» ООО«Издательство АСТ»2005
http://fashion.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st023.shtml
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8
http://kingdom.danceage.ru/library/articles/chapter/123
http://www.diary.ru/

Posted on May. 5th, 2011 at 07:36 pm | Link | Leave a comment | Share | Flag

Источник

Adblock
detector